Que portaient les femmes au XIXe siècle ? Syndrome de sevrage dans l'alcoolisme, traitement populaire. Syndrome de sevrage original pour l'alcoolisme, traitement populaire

L'avant-dernier siècle est passé sous le signe de l'ère victorienne, qui a apporté des ajustements importants aux concepts de beauté et d'esthétique. image féminine. La sophistication et la grâce sont devenues à la mode, ce qui se reflète dans la garde-robe, les coiffures et le maquillage du XIXe siècle.

Au XIXe siècle, la pâleur devient à la mode. Un rougissement et un bronzage éclatants sur le visage sont devenus un signe de classe inférieure, de sorte que les femmes ne pouvaient pas se permettre ce que des millions de femmes sur toute la planète aspirent aujourd'hui : un beau teint doré. Pour obtenir l'effet de pâleur marbrée, les femmes utilisaient à la fois des produits cosmétiques et des moyens plus naturels de maintenir une peau blanche - le manque de contact avec le soleil.

Pour ne pas avoir à utiliser plus tard une épaisse couche de poudre décolorante, les femmes ont eu recours à diverses astuces, cachant leur peau sous des vêtements ou de larges bords de chapeaux, se cachant sous des parapluies ou même essayant de moins se montrer dans la rue à la lumière du jour, et donc sous l'influence « nocive » du soleil.

Certaines façons d'obtenir l'effet du marbre au lieu du cuir provoquent même un sourire et une perplexité. Par exemple, les fashionistas se peignaient les dents avec de la peinture jaune pour mettre davantage en valeur leur peau claire. D’ailleurs, en l’absence des soins dentaires habituels d’aujourd’hui, les dents des femmes étaient déjà loin d’être blanches, on ne peut donc qu’imaginer à quoi elles sont devenues sous l’influence de la teinture.

Cette fantasmagorie utilisait également d'autres moyens, non moins étonnants, pour atteindre l'idéal d'attractivité. En plus de sa pâleur maladive, la jeune fille devait aussi avoir une certaine langueur, qui se reflétait sans doute dans le look de la beauté victorienne. Ainsi, pour réaliser ce qu'elles voulaient, les femmes ont laissé tomber de la belladone dans leurs yeux - essentiellement un poison qui, s'il était utilisé de manière incorrecte et régulière, tuait simplement le malheureux.

Une autre façon de se mutiler dans la poursuite d'un standard de beauté est de boire du vinaigre et de l'acide citrique, qui sont censés produire l'effet d'une peau d'albâtre par une influence interne plutôt qu'externe. Bien entendu, de telles méthodes ont eu de graves conséquences. Le ventre des filles était littéralement rongé. Peu de gens, après avoir utilisé de telles méthodes, ont vécu jusqu'à un âge avancé, souffrant de douleurs constantes.

Le XIXe siècle marque aussi le début de l’essor de l’industrie, qui pénètre littéralement dans toutes les sphères de la vie humaine. Bien entendu, elle n’a pas ignoré le domaine de la cosmétologie. Désormais, non seulement les personnes nobles, mais aussi les femmes aux revenus moyens pouvaient utiliser de la poudre ou d'autres produits cosmétiques.

Avec l’avènement des cosmétiques industriels, les gens ont commencé à peindre non seulement la peau du visage, mais aussi les paupières et les lèvres. Des analogues du mascara, du fard à paupières et du rouge à lèvres que nous connaissons sont apparus. Mais malgré l’avènement des nouveaux bienfaits de la civilisation, de nombreuses femmes n’étaient pas pressées d’expérimenter des couleurs vives sur leur visage, préférant une apparence plus naturelle.

Cependant, toutes les femmes qui ont vécu à cette époque n’ont pas fait preuve d’une telle retenue dans l’utilisation de produits cosmétiques décoratifs. Une catégorie distincte de femmes - les prostituées - appliquait généreusement non seulement de la poudre, mais aussi du fard à joues, ce qui contrastait avec le contexte des représentants de la classe supérieure et du statut social. Peut-être que le stéréotype selon lequel seules les femmes de petite vertu portent des couleurs vives est associé à cette période.

Le XVIIIe siècle glorifiait la femme comme source de plaisir et de beauté. Les dames galantes ont dû recourir à de nombreuses astuces de maquillage pour correspondre idées moralesère. L'histoire est racontée par une spécialiste unique, dont le nom est connu dans de nombreux pays du monde, docteur en histoire de l'art, la Moscovite Raisa Mardukhovna Kirsanova.

Pendant de nombreuses années, l'Europe a passionnément rêvé de créer sa propre porcelaine - un matériau extraordinaire qui fascinait par sa nature merveilleuse et mystérieuse : une beauté éternelle avec une élégance extérieure et une fragilité étonnantes.

Pendant de nombreuses décennies, les maîtres européens ont tenté d'inventer leur propre porcelaine, en se concentrant sur des échantillons chinois célèbres. La découverte tant attendue, immédiatement qualifiée de miracle, survenue au début du XVIIIe siècle, a donné un deuxième nom à l'ère galante : l'âge de la porcelaine.

Femmes et vêtements pour hommes, coiffures et maquillage, manières plastiques : démarche, gestes, capacité de s'asseoir et de se lever, « porter » fièrement la tête, tout le style de vie était dicté par la grâce des œuvres en porcelaine. Et pour ressembler davantage à des marquises raffinées, tous les Européens, y compris les Russes, ont commencé à se maquiller lourdement. Atteindre la blancheur de la neige peau La poudre a aidé. De plus, non seulement les visages et les cous, mais aussi les épaules et même les bras étaient intensément poudrés. Cette mode n'est pas devenue seulement un privilège féminin. Les hommes se poudraient aussi généreusement.

Pour souligner la blancheur délicate de la peau, des grains de beauté artificiels en velours ou en taffetas ont été utilisés. Ces ornements décoratifs sur le visage et le corps, appelés mouches, « mettent en valeur » la transparence blanche comme neige du corps.

Les mouches sont originaires du XVIIe siècle, mais leur utilisation revêt désormais une signification différente. Dans la mode européenne du XVIIe siècle, les points noirs masquaient les boutons et les furoncles. Un autre nom pour la mouche est connu - "Fleur de Vénus". C'est le nom donné à un bouton apparaissant sur le corps avec une tête pustuleuse blanche.

Au XVIIe siècle, les boutons, les points noirs et les irritations cutanées étaient perçus comme la conséquence de maladies associées à des violations des normes morales et morales de la vie. Ce critère déterminait également l'idéal beauté féminine. Une dame ouvertement décolletée est devenue un modèle. Un cou et une poitrine bien ouverts étaient les principaux signes de noblesse. La logique est simple et claire : si une femme peut être nue, révélant sa peau délicate et propre, cela signifie qu'elle est une épouse fidèle, une mère vertueuse ou une fille menant une vie juste. Ceci, bien sûr, du point de vue de la médecine moderne, est une idée fausse profonde - nous savons qu'une peau impure se produit pour de nombreuses raisons.

Les dames malchanceuses dont la peau n'était pas si parfaite ont été obligées d'inventer des grains de beauté artificiels. On pense que la comtesse de Newcastle, qui se distinguait par sa peau « impure », a été la première à coller un grain de beauté artificiel sur son visage. À cette époque, les mouches recevaient un autre nom : « patchs de beauté ». Au XVIIIe siècle, les mouches sont devenues plus petites, mais leurs fonctions de camouflage se sont progressivement éteintes. Sur une peau blanchie, des points sombres visibles soulignent la transparence porcelaine de la peau. Les mouches, taillées dans un matériau sombre, le plus souvent noir, présentaient une grande variété de formes complexes. Ils étaient collés non seulement au visage, mais aussi aux épaules et à la poitrine ; dans chaque cas spécifique, ils attirent l'attention sur les « endroits les plus parfaits », les « détails mignons » corps féminin: traits du visage, ridules long cou, douce plénitude des seins.

Et bien sûr, chaque mouche avait sa propre signification. Le placement des mouches était particulièrement soigneusement pensé lorsque la dame se rendait au bal. Les Mouchki ont pu entretenir un dialogue intime avec leurs interlocuteurs. Voici ce qu'écrit Mikhaïl Pylyaev dans « Vieille vie » : « La grosse tache près de l'œil droit s'appelait - tyran, la petite sur le menton - j'aime, mais je ne vois pas, sur la joue - consentement, sous le nez - séparation. Le langage des mouches, de nature confidentielle et intime, est arrivé en Russie depuis l'Europe. Chaque grain de beauté artificiel avait son propre nom et une signification particulière : un grain de beauté « aimant » prenait place près de l'œil, un « audacieux » sautait sur le bout du nez, un « ludique » ornait la zone du menton, un « coquette » " Le grain de beauté était situé sur la lèvre.

Les mouches étaient les compagnes du temps des perruques poudrées et des visages blanchis. Avec l’abandon de la peau blanche et des cheveux artificiels, on a assisté à un abandon assez drastique des mouches. D'ailleurs, on note que les taupes artificielles ont encore une fois été rappelées grâce aux artistes de l'association créative « World of Art ». Au tournant des XIXe et XXe siècles, un intérêt éphémère pour l'âge galant est apparu, ressuscitant des mouches à la fois dans des sujets pittoresques et des images littéraires qui poétisent l'âge galant de la porcelaine, ainsi que dans le comportement quotidien des artistes, poètes et musiciens. Les « nouvelles mouches » n'étaient plus toujours collées, mais le plus souvent dessinées au crayon de maquillage en forme de petits cœurs, de papillons, de croissants, d'étoiles et de soleil.

Revenons au XVIIIe siècle, mode féminine qui a été conçu avant tout pour correspondre à « l’habitat ». Des figures féminines exquises « prirent vie » dans des salles de bal luxueuses. L'un des murs des salles de bal du palais était généralement en verre et donnait sur un jardin luxueux. Et l’autre, en face, est en miroir. Ainsi, la compagnie des mamans, des invités au visage pâle et aux cheveux gris a augmenté visuellement plusieurs fois. Comment une dame se préparait-elle pour un bal ou une assemblée au temps de Pierre le Grand ou à l’époque de Catherine ? Tout d'abord, les dames s'habillaient et utilisaient ensuite toutes sortes de techniques de maquillage. La tâche principale était la procédure complexe de blanchiment des perruques et des visages - l'apparence devait être aussi similaire que possible à celle des sculptures en porcelaine. Apparaître à des étrangers sans poudre ni fard à joues était considéré comme irrespectueux envers les personnes que vous rencontriez.

Le maquillage du XVIIIe siècle a effacé les différences d’âge. Une généreuse couche de poudre permettait aux vieilles femmes de se faire passer pour des jeunes et aux jeunes femmes de se transformer en dames respectables.

Ainsi, on enfile une robe sous laquelle se trouvent des motifs complexes de crinoline et des corsages corset qui soulèvent la poitrine, le visage est « dessiné » : des sourcils, des lèvres, un blush rose nacré sont appliqués, des grains de beauté artificiels « parlants » sont collés et la poitrine et le cou sont généreusement poudrés. La dame « à moitié prête » pour le bal était placée dans un meuble bas spécial percé d'un trou dans le haut.

La dame s'est assise sur une chaise et la tête est sortie. La robe et la poitrine étaient recouvertes d'une cape spéciale. Dans les salons modernes, ces capes sont appelées peignoirs, mais elles portaient alors un nom différent - « manteaux à poudre ». Un long porte-poudre était attaché avec un cordon autour du cou, protégeant les vêtements et le maquillage appliqué sur la poitrine et le cou. Autour d'un meuble à tête saillante se trouvaient des servantes, des coiffeurs et des valets de pied équipés de vaporisateurs spéciaux. Ils vaporisaient leurs cheveux ou leurs perruques de poudre parfumée dans les teintes les plus délicates : gris, bleu, rose, fauve. Et pour éviter que la poudre n'abîme le maquillage et les taches sur son visage, la dame gardait devant ses yeux une sorte de masque de protection avec des fenêtres en mica.

Les coiffures des femmes à la mode soulevaient les cheveux au-dessus du front, donnant au visage une forme allongée en forme d'œuf. Les coiffures les plus populaires étaient la "Maria Mancini" avec deux boucles serrées tombant sur la poitrine, et la "polonaise" - une coiffure ornée de bijoux et de plumes.

Les coiffures de cette époque se distinguaient par des hauteurs impressionnantes. Parfois, un cadre spécial était construit à partir de tiges de fer ou de bois, qui était masqué par ses propres et fausses boucles, de la dentelle, des oiseaux empaillés, des fleurs réelles et en porcelaine et des plumes. Ils ont même réussi à insérer des modèles de voiliers dans leurs cheveux, créant ainsi des coiffures « frégate » ou « navire ».

En Russie, en général, les coiffures étaient moins volumineuses que dans les autres pays européens au cours des mêmes années. Les coiffes en feutre étaient souvent utilisées comme montures, notamment en province. Dans le roman « Le Nid noble » d'Ivan Tourgueniev, nous lisons : « Ils te mettront un bonnet de feutre sur la tête, m'a-t-elle dit dans sa vieillesse, tes cheveux seront tous peignés, enduits de saindoux, saupoudrés de farine, collés avec des épingles en fer - vous ne pourrez pas vous laver ensuite et vous ne pourrez pas partir en visite sans poudre - seront offensés.

Des dessins de coiffures étaient annoncés dans des magazines de mode également parus en Russie. Mais le XVIIIe siècle recommandait de ne pas se fier uniquement au maquillage et au maquillage. Promu image saine vie. Il existait notamment un magazine de ce type, "Un remède à l'ennui et aux soucis", publié à la fin du XVIIIe siècle et accessible aux femmes de différentes classes à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Parmi les conseils figuraient les recommandations suivantes pour préserver la beauté naturelle et la jeunesse : se lever dès les premiers rayons du soleil, se promener tranquillement pieds nus dans l'herbe, se laver le visage avec de la rosée froide. Et dormir jusqu'à midi et s'amuser jusqu'à l'aube étaient considérés comme des facteurs qui avaient un impact négatif sur l'état de la peau, la santé et... l'humeur.

De tout temps, les femmes ont voulu mettre en valeur leur beauté à l’aide de produits cosmétiques. À une époque, il était important de se maquiller le plus possible, tandis qu'à une autre, le naturel féminin était davantage valorisé. La maquilleuse en vedette Lisa Eldridge ( Lisa Eldridge) a présenté une vidéo originale avec différents types maquillage caractéristique d’une époque particulière.

Egypte ancienne

En l'honneur de la sortie de son livre intitulé Peinture pour le visage : histoire du maquillage Lisa a publié une vidéo sur YouTube montrant le maquillage typique utilisé à différentes époques historiques. La maquilleuse a réussi à « saisir l'idée principale » et à mettre en valeur l'image.
Donc dans Egypte ancienne Il était important que tout le monde porte un maquillage éclatant, quel que soit son sexe ou sa classe sociale. Dans la Grèce antique, au contraire, le maquillage intensif n’était pas encouragé. Une femme était censée incarner la vertu et être la gardienne du foyer. A cette époque, les femmes grecques l'appliquaient sur leur visage couche mince poudre blanche et un peu de blush. Leur trait distinctif il y avait aussi des sourcils fusionnés.

Grèce antique

Europe médiévale

16ème siècle

Au milieu du XVIe siècle, l’aristocratie se distinguait de la classe moyenne par une rougeur « lourde ». Et au XVIIIe siècle, la noblesse préférait trop blanchir son visage et se concentrer sur les lèvres roses.

18ème siècle

ère victorienne

Début du 20e siècle

Au début du XXe siècle, le renforcement du rôle des femmes dans vie publique les a poussés à des expériences de maquillage plus audacieuses. Les représentants des années 20-30 se sont maquillés à la manière d’une vamp lady.

Milieu du 20e siècle

Fin du 20e siècle

Tout au long du XXe siècle, les femmes portaient probablement tous les types de maquillage imaginables. Les tendances d'aujourd'hui gravitent vers la beauté naturelle, mais chaque représentante du beau sexe choisit comment se peindre.

21ème siècle

Découpe de cadres à propos tendances de la mode provenant de différentes périodes historiques sont très populaires sur Internet. Une autre vidéo sur la façon dont nos mères et grands-mères se sont préparées pour le jour le plus important.

Au début du XIXe siècle, sous l’Empire, le naturel et la simplicité étaient à la mode. Les dames essayaient même d'obtenir un effet cosmétique en utilisant des méthodes naturelles : si elles avaient besoin de pâleur, elles buvaient du vinaigre, si elles voulaient rougir, elles mangeaient des fraises. Même les bijoux se démodent pendant un certain temps. On pense que plus belle femme, moins elle a besoin de décorations...

À l’époque de l’Empire, la blancheur et la délicatesse des mains étaient si appréciées qu’elles portaient même des gants la nuit.

Madame Récamier est une célèbre beauté parisienne, la plus célèbre propriétaire de salon littéraire de l'histoire.

« Portrait de Madame Récamier » est un tableau de l'artiste français Jacques Louis David, peint en 1800.

Pour créer des draperies spectaculaires qui représentent magnifiquement les caractéristiques naturelles, les femmes ont utilisé une technique simple de sculpteurs anciens : elles humidifiaient leurs vêtements, ce n'est pas un hasard si le taux de mortalité par pneumonie était très élevé au cours de ces années-là ;

Le "Journal de Mode" français recommandait même en 1802 à ses lecteurs de visiter le cimetière de Montmartre pour constater combien de jeunes filles avaient été victimes de la mode "nue".

Thérèse Cabarrus

Les journaux parisiens regorgent de chroniques de deuil : « Madame de Noël est morte après le bal, à dix-neuf ans, Mademoiselle de Juinier à dix-huit ans, Mlle Chaptal à seize ! En seulement quelques années de cette mode extravagante, plus de femmes sont mortes qu’au cours des 40 années précédentes.

Theresa Tallien était considérée comme « plus belle que la Vénus Capitoline » tant sa silhouette était idéale. Elle a introduit la mode « nue ». La robe la plus légère pesait 200 grammes !

Ce n’est que grâce à la campagne égyptienne de Napoléon que les châles en cachemire sont devenus à la mode, largement popularisés par l’épouse de l’empereur, Joséphine.

Vladimir Ivanovitch Gau. Portrait de Natalya Nikolaevna Gontcharova-Pouchkina.

Le désir d'une taille « idéale » entraîne souvent des conséquences tragiques. Ainsi, en 1859, une fashionista de 23 ans est décédée après un bal des suites de trois côtes comprimées par un corset qui lui ont transpercé le foie.

V. Gau. Natalia Nikolaïevna Gontcharova. 1842-1843

Par souci de beauté, les dames étaient prêtes à endurer divers inconvénients : les larges bords des chapeaux de dames qui pendaient sur leurs yeux, et elles devaient bouger presque au toucher, les ourlets longs et lourds des robes.

P. Delaroche. Portrait de la chanteuse Henrietta Sontag, 1831.

Dans la revue britannique faisant autorité The Lancet, dans les années 1820, l'opinion était exprimée selon laquelle la faiblesse musculaire, les maladies système nerveux et d'autres maux, les femmes devraient blâmer le poids de leurs robes, qui était d'environ 20 kilogrammes. Les dames se confondaient souvent avec leurs propres jupes. La reine Victoria s'est un jour foulé la cheville en marchant sur son ourlet.

Les rires et les larmes d’une beauté mondaine doivent être beaux et gracieux. Le rire ne doit pas être bruyant, mais friable. En pleurant, vous ne pouvez pas verser plus de trois ou quatre larmes et regarder pour ne pas gâcher votre teint.

Camille Claudel

La féminité malade est à la mode. On parle à la fois de maladies mentales, dans lesquelles le déséquilibre confine à la folie, un symbole d'une telle beauté peut être Camille Claudel, la muse et élève du sculpteur Auguste Rodin, et de maladies du corps, comme Marguerite Gautier, une courtisane mortellement malade. atteint de tuberculose - l'héroïne du roman « La Dame aux camélias » » Alexandre Dumas.

Pour donner à leur visage une pâleur mate, les dames prenaient de la craie broyée trois fois par jour (on pouvait se procurer de la craie bien purifiée en pharmacie ; utiliser des craies destinées à jeu de cartes, c'était impossible) et j'ai bu du vinaigre et jus de citron, et les cernes sous les yeux ont été obtenus en raison d'un manque particulier de sommeil.

Du charbon pour les sourcils, de la poudre de zinc, du blush d'une seule teinte, de la suie pour les cils, du vinaigre, de la vaseline ou du saindoux additionné de pigment rouge pour les lèvres - tout cela se trouvait dans la trousse à cosmétiques d'une dame qui vivait au milieu du 19ème siècle. . Les dames du 21e siècle ont de la chance, car pour créer une image dans un style historique, il suffit d'utiliser habilement les textures et les couleurs nécessaires des cosmétiques modernes et de ne pas gâcher votre peau avec des composants nocifs.

Jetons un coup d'oeil traits caractéristiques maquillage dans le style du milieu du 19ème siècle. Bien sûr, dans les portraits qui ont survécu jusqu'à ce jour, les dames semblent plus idéales qu'elles ne le paraissaient en réalité, mais comme pour nous les portraits sont le point de référence le plus proche, c'est l'image que nous rechercherons lors de la préparation du bal.
L’idéal de cette époque était la beauté modeste et naturelle. Seulement si la dame le faisait maquillage lumineux, alors tout le monde a automatiquement commencé à la considérer comme une femme déchue. Les dames de la haute société n’avaient pas le droit de se laisser traiter ainsi, même une seconde ! Par conséquent, les femmes prenaient grand soin de leur visage et utilisaient les produits cosmétiques avec beaucoup de soin.
Une fille honnête doit avoir l’air en bonne santé, avec un léger rougissement sur les joues et des lèvres roses. Les dames ont eu recours à des astuces pour remplacer les cosmétiques : elles se lavaient le visage très eau froide Pour paraître encore plus pâles, avant de sortir chez les invités, elles se mordaient légèrement les lèvres et se pinçaient les pommettes pour rendre leur teint plus lumineux.
À la mode : le teint pâle, les sourcils noirs pour souligner la pâleur de la peau, les yeux pétillants et un peu de blush pour illuminer le visage.
Pour réaliser une telle reconstitution historique, il est nécessaire d’utiliser les règles de la modernité. maquillage de jour, mais en tenant compte de quelques subtilités :
Peau du visage :
- uniformiser le ton avec un fond de teint clair assorti à la couleur de la peau, ou un ton plus clair, - l'utilisation d'anti-cernes est acceptable, - il est préférable d'utiliser de la poudre libre d'un ton plus clair, - créer du relief et mettre en valeur les pommettes avec des highlighters n'est pas recommandé, parce qu'à la mode du visage ovale du début du 19ème siècle.
Rougir:
- C'est la chose la plus importante, mais beaucoup de gens, au contraire, négligent le rougissement et c'est une erreur. La couleur du blush est rose tendre et doit être appliquée sur la partie la plus convexe de la joue. L'essentiel est de ne pas en faire trop ! Il ne devrait pas y avoir beaucoup de blush, seulement 1 à 2 légères touches avec un pinceau.
- Assurez-vous de poudrer le dessus et de mélanger.
Sourcils :
- Ils ont été aimés tout au long du 19ème siècle, ils ont été soignés, les poils en excès ont été enlevés, mais en même temps la courbe naturelle et la légère épaisseur ont été préservées dans la mode. Les sourcils doivent être soulignés avec un crayon ou des ombres de la même couleur que les cheveux (ou un ton plus foncé), donnant un contour plus net.
Yeux:
- Les dames du passé n'appliquaient pratiquement rien sur leurs yeux, mais nous utiliserons le schéma de jour maquillage moderne et nous utiliserons des ombres. En effet, l'éclairage des salles de bal modernes est électrique, ce qui ajoute la nécessité d'utiliser des ombres pour que vos yeux sur la photo ne paraissent pas petits, endormis et plissés. Il est important d'utiliser uniquement un crayon brun(pas noir) pour souligner la ligne des cils, un peu de mascara allongeant (pas volumineux) sur la pointe des cils et mat) des ombres de la couleur ivoire aux nuances brunes.
- L'utilisation d'eye-liner liquide de toute couleur et de flèches pointées est strictement inacceptable, - l'utilisation d'ombres nacrées (à l'exception d'une petite quantité ombre légère sous le sourcil et sur la paupière supérieure en mouvement) est également inacceptable, - l'utilisation de nuances d'ombres colorées est inacceptable, car le maquillage se transformera immédiatement en un maquillage moderne, - les faux cils sont extrêmement indésirables.
Lèvres:
- Le contour des lèvres est ombré, car dans le maquillage historique les lèvres doivent rester naturelles, - il suffit d'utiliser un brillant à lèvres ou un rouge à lèvres de couleur neutre pour rendre les lèvres plus pulpeuses, - l'utilisation de rouges à lèvres brillants est inacceptable.
Un bronzage minimal ou son absence mettra en valeur votre aristocratie et vice versa - plus vous avez de bronzage sur votre visage, plus l'effet de simplet qu'il créera sera grand.
Avec ces conseils simples, vous pourrez certainement créer le look doux, naturel et chaste souhaité ! Historical_makeup@Pasdecote Crinolines du XIXème siècle /la copie et l'utilisation de texte sont autorisées uniquement avec attribution et liens !

Maquillage du 19ème siècle. 19ème siècle - le siècle des découvertes chimiques et de la révolution industrielle

Cette fois, le monde de la cosmétique a complètement changé. Tout d’abord, cela a été facilité par un véritable boom des découvertes chimiques. Presque chaque année, les scientifiques créaient un nouveau produit qui représentait une nouvelle avancée sur le marché. Par exemple, c'est durant cette période que furent étudiées les possibilités d'utilisation du peroxyde d'hydrogène à des fins cosmétiques, et l'oxyde de zinc commença à être utilisé dans des poudres. Une crème pour le corps améliorée apparaît avec de nouveaux ingrédients - de la vaseline et des huiles minérales, de la lanoline (une substance cireuse collectée à partir de la laine de mouton ou d'autres animaux). Grâce aux progrès dans le domaine de la physique, les gens ont commencé à parler de crèmes solaires pour la première fois. temps. Au début, les scientifiques croyaient que coup de soleil provoquée par la chaleur. Mais en 1801, l'Allemand Johann Wilhelm Ritter découvrit le rayonnement ultraviolet. En 1820, l’Anglais Edward Home s’est demandé pourquoi les personnes à la peau foncée étaient plus résistantes aux rayons ultraviolets que celles à la peau claire. Après avoir mené plusieurs expériences, il est devenu convaincu que les humains possédaient un pigment spécial, la mélanine, qui protégeait la peau de l'exposition au soleil. Mais en 1878, l'Autrichien Otto Fayel étudia les propriétés du tanin (une substance origine végétale) comme crème solaire. Mais il s'est avéré avoir un inconvénient sérieux : il tache excessivement la peau. Comme mentionné ci-dessus, toutes sortes de produits cosmétiques étaient produits dans les usines. Mais leur choix était restreint et le prix n'était abordable que les gens riches. La révolution industrielle et l'utilisation des machines à vapeur ont non seulement augmenté le nombre de produits créés, mais les ont également rendus plus accessibles. C'est au XIXe siècle que commencent à apparaître des entreprises et des marques à part entière spécialisées dans les cosmétiques, les parfums et les produits d'hygiène. le monde. On peut affirmer sans se tromper que de nombreux lecteurs de cet article ont utilisé le dentifrice Colgate ou le shampoing Palmolive. Mais peu de gens savent que Colgate remonte aux années 1800. En 1806, dans l'une des rues de New York, William Colgate ouvre la production de savon et de bougies, qui s'étend ensuite jusqu'à devenir une usine à part entière dans le New Jersey (1820). Et déjà en 1857, sous la direction du fils du fondateur, Samuel Colgate, l'organisation Colgate & Company fut créée. En 1866, le savon parfumé et plusieurs types de produits de parfumerie sont développés. Six ans plus tard, une nouvelle marque apparaît - Cashmere Bouquet - du savon de toilette parfumé. L'entreprise reçoit une reconnaissance internationale au tournant du siècle en 1900, lorsque son savon et son parfum sont primés à l'Exposition universelle de Paris. Au 21e siècle, Colgate-Palmolive est une société transcontinentale qui possède plusieurs marques, dont Colgate, Palmolive, Lady Speed Stick, Mennen.

Le style de cette époque est un maquillage modeste et délicat. Les filles aspiraient à être comme un ange :
La peau est pâle, il n'y a pratiquement pas de maquillage pour les yeux, les lèvres ne sont qu'un éclat de vaseline, les lèvres brillantes sont vulgaires et de mauvais goût. À la mode cheveux épais, les fashionistas les ont transformées en boucles ludiques.

Représentants brillants de cette époque : Lillian Diana Gish (l'une des premières stars du cinéma muet), Mary Pickford (actrice de théâtre et de cinéma)

Un certain calme dans la mode du maquillage apparu à la fin du XVIIIe siècle ne devait pas durer plus de deux décennies. La seule chose que les femmes de cette époque utilisaient était du savon hygiénique pour le visage et le corps, ainsi qu'une goutte de fard à joues à base de colorants naturels. Avec l’ère du romantisme qui arrive dans les années 20. La mode du maquillage a été popularisée au 19ème siècle - les passions violentes et les expériences émotionnelles dans l'âme devraient avoir une empreinte sur l'apparence. Une pâleur malsaine, des yeux sombres et brillants deviennent à la mode - c'est la norme de beauté de l'ère du romantisme.

Les femmes commencèrent à boire du vinaigre et à manger des citrons en masse. Cela a été fait dans le but de perdre du poids et d’obtenir une peau mortellement pâle. Les femmes dorment peu - en raison de l'apparition de cernes sous les yeux. Pour ajouter de la brillance, du jus de belladone et de l'atropine sont versés dans les yeux. L'eye-liner foncé et le fard à paupières donnent au look un aspect démoniaque.

Mais la mode de Sa Majesté est changeante, et ce depuis les années 50. la maladie et la pâleur à l'image d'une femme cessent d'être attrayantes. Les hommes commencent à être attirés par la chaleur, la féminité et la paix de la forme féminine. Afin de répondre à la nouvelle norme, les femmes ont abandonné le maquillage épais. Les femmes préfèrent éclaircir un peu leur visage blanc d'oeuf, teinter les pommettes avec du blush - un peu plus brillant avec cheveux foncés et plus léger - avec une peau claire, et tapissez également vos sourcils de brillantine. Jamais, probablement, le maquillage n’a été aussi doux qu’au milieu du XIXe siècle. Le point de vue sur le maquillage lui-même a changé, tout comme sur le mot « maquillage » lui-même qui, apparu un siècle plus tôt, désignait dans un sens négatif l'art de cacher les imperfections. Au XIXe siècle, la connotation négative du mot a été supprimée et il a acquis le sens de « moyen qui cache les imperfections du visage ».

Une spécificité du maquillage du XIXème siècle
il s'avère que le maquillage cesse d'être le privilège des seules dames nobles. En relation avec l'appareil fabrication industrielle les cosmétiques deviennent accessibles même aux couches inférieures de la société. Des filles décentes issus de familles pauvres s'initient à l'art du maquillage et apprennent avec bonheur à se poudrer le visage, à teinter leurs lèvres et à dessiner leur contour des yeux. Mais il convient de noter que les prostituées du XIXe siècle, comme de tous les temps, portaient toujours un maquillage audacieux : elles appliquaient beaucoup de poudre et de fard à joues, utilisaient du rouge à lèvres brillant et se coulaient les yeux d'une couleur noire audacieuse.

À la fin du XIXe siècle, la poudre liquide est inventée. Il masquait parfaitement toutes les imperfections cutanées et, une fois congelé, créait un effet masque. Combiné avec un peu de blush et de rouge à lèvres, cela ressemblait au visage d'une prêtresse. Les hommes de cette époque fondaient tout simplement devant un tel mystère.

L’industrie cosmétique de la fin du XIXe siècle était en pleine croissance et les produits cosmétiques se popularisaient en conséquence. Les actrices du XIXe siècle donnent volontiers des cours de beauté et publient des recommandations et des recettes sur les pages des magazines sur la manière de préserver la jeunesse et la beauté. Petit à petit, les femmes réalisent que la vraie beauté est l’art de contrôler son corps, ses sentiments et sa voix, et surtout de ne pas trop se maquiller.

Dans les temps anciens, il existait une tradition consistant à peindre les dents. Il a survécu jusqu'au 19ème siècle. Les femmes se peignaient les dents jaune pour rendre votre visage plus pâle.

Au début du XIXe siècle, sous l’Empire, le naturel et la simplicité étaient à la mode. Les dames essayaient même d'obtenir un effet cosmétique en utilisant des méthodes naturelles : si elles avaient besoin de pâleur, elles buvaient du vinaigre, si elles voulaient rougir, elles mangeaient des fraises. Même les bijoux se démodent pendant un certain temps. On pense que plus une femme est belle, moins elle a besoin de bijoux.

À l’époque de l’Empire, la blancheur et la délicatesse des mains étaient si appréciées qu’elles portaient même des gants la nuit.

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Madame Récamier est une célèbre beauté parisienne, l'hôtesse d'un salon littéraire la plus célèbre de l'histoire.

Les tenues imitent clairement les vêtements anciens. Comme ces robes étaient principalement confectionnées à partir de fine mousseline translucide, les fashionistas risquaient d'attraper froid les jours particulièrement froids. Pour créer des draperies spectaculaires qui représentent magnifiquement les caractéristiques naturelles, les femmes ont utilisé une technique simple de sculpteurs anciens : elles humidifiaient leurs vêtements, ce n'est pas un hasard si le taux de mortalité par pneumonie était très élevé au cours de ces années-là ; Le "Journal de Mode" français recommandait même en 1802 à ses lecteurs de visiter le cimetière de Montmartre pour constater combien de jeunes filles étaient victimes de la mode "nue". Les journaux parisiens regorgent de chroniques de deuil : « Madame de Noël est morte après le bal, à dix-neuf ans, Mademoiselle de Juinier à dix-huit ans, Mlle Chaptal à seize ! En seulement quelques années de cette mode extravagante, plus de femmes sont mortes qu’au cours des 40 années précédentes.

Ce n’est que grâce à la campagne égyptienne de Napoléon que les châles en cachemire sont devenus à la mode, largement popularisés par l’épouse de l’empereur, Joséphine.

Dans les années 20 du XIXe siècle, la silhouette d'une femme ressemblait à un sablier : des manches arrondies « gonflées », une taille de guêpe, une jupe large. Le corset est devenu à la mode. La taille ne doit pas avoir un volume naturel - environ 55 cm. Le désir d'une taille « idéale » a souvent entraîné des conséquences tragiques. Ainsi, en 1859, une fashionista de 23 ans est décédée après un bal des suites de trois côtes comprimées par un corset qui lui ont transpercé le foie.

P. Delaroche. Portrait de la chanteuse Henrietta Sontag, 1831.

Dans la revue britannique faisant autorité The Lancet, dans les années 1820, l'opinion était exprimée selon laquelle les femmes devraient imputer le poids de leurs robes, qui était d'environ 20 kilogrammes, à la faiblesse musculaire, aux maladies du système nerveux et à d'autres affections. Les dames se confondaient souvent avec leurs propres jupes. La reine Victoria s'est un jour foulé la cheville en marchant sur son ourlet.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le désir d’artificialité renaît. Un teint et un bronzage sains, un corps fort et fort sont devenus des signes de faible origine. L’idéal de beauté était considéré comme la « taille de guêpe », les visages pâles, la délicatesse et la sophistication. Les rires et les larmes d’une beauté mondaine doivent être beaux et gracieux. Le rire ne doit pas être bruyant, mais friable. En pleurant, vous ne pouvez pas verser plus de trois ou quatre larmes et regarder pour ne pas gâcher votre teint.

Camille Claudel

Pour donner à leur visage une pâleur mate, les dames prenaient de la craie broyée trois fois par jour (on pouvait se procurer de la craie bien raffinée en pharmacie ; il était interdit d'utiliser des crayons destinés aux jeux de cartes) et buvaient du vinaigre et du jus de citron, ainsi que des cernes sous les yeux. ont été obtenus grâce à un manque particulier de sommeil.

Maquillage du XVe siècle. Maquillage médiéval

Des pays de l'Est, en passant par la Grèce et Rome, l'art du maquillage a progressivement pénétré dans les pays européens, où de siècle en siècle le point de vue sur le maquillage a changé à la vitesse de l'éclair. Au Moyen Âge, lorsque tout ce qui était corporel était vénéré comme un péché et des « pensées diaboliques », les femmes n'étaient pas considérées comme des femmes, leur reprochant le péché de l'ancêtre Ève, et toutes les manifestations de maquillage étaient persécutées. La simplicité, la modestie et la modestie étaient considérées comme les principales vertus.

Maquillage médiéval

Du IIIe au Ve siècle après JC. e. Les rituels du bain, du nettoyage et de l'application de produits cosmétiques sur le corps et le visage sont déclarés péchés par les saints pères, et la société européenne condamne non seulement tout soin approfondi, mais même le bain le plus simple du corps. Ils tentent de dissimuler la puanteur d'un corps sale avec de l'encens, par exemple en attachant des tampons contenant des herbes aromatiques sous les aisselles afin d'étouffer l'odeur de la sueur. N'importe lequel cosmétiques décoratifs car le visage - badigeon et fard à joues - devient un symbole de débauche et de chute.

Mais peu importe à quel point la Sainte Église condamnait les cosmétiques, peu importe combien elle les interdisait et peu importe combien de persécutions elle menait, les intérêts des femmes ne pouvaient pas être apaisés. Et à la fin du IXe siècle, dans la ville italienne de Capoue, près de Naples, la production et la vente de cosmétiques étaient bien implantées. Les Italiens produisaient toutes sortes de gommages, de blanchiments et de fards à joues, rouge à lèvres, encens et compositions aromatiques.

D'Italie, la mode du maquillage pénètre progressivement en France. En 1190, le roi de France, élaborant des décrets d'incitation, décide de privilégier les vendeurs de parfums, d'eaux et savons aromatiques, de poudres, de chaux et de pommades nettoyantes. Les femmes souffrant de maladies et présentant des défauts sur le visage ont commencé à acheter et à utiliser des produits cosmétiques décoratifs, et après elles, toutes les beautés d'Europe ont commencé à se maquiller le visage.

À l’époque du culte de l’immortalité de l’âme humaine, un regard inspiré était très précieux. Pour obtenir cet effet, les femmes ont commencé à faire couler du jus de belladone toxique dans leurs yeux. Il a agrandi les pupilles et les yeux sont devenus sombres et brillants. Mais lorsqu'elles ont appris que l'utilisation fréquente de belladone est très nocive, les femmes à la mode ont commencé à utiliser les teintures de chrysanthème aux mêmes fins.

Presque aucune attention n’a été accordée aux cheveux. Ils étaient cachés sous un voile et rasés sur le front pour l'agrandir et donner à l'apparence une ressemblance avec la pleine lune. La procédure d'épilation du front était extrêmement douloureuse - un mélange de chaux vive et de pigment était appliqué sur les cheveux et retiré. Après cela, la zone « chauve » de la peau était enduite de sang frais de grenouille, de jus de pruche ou de cendre imbibée de vinaigre - on pensait que la croissance des cheveux ralentirait ainsi.

Selon les postulats première période Au Moyen Âge, les sourcils devaient être noirs, arqués et fins, comme un fil. Cette mode fut bientôt remplacée par une autre tendance : l'absence de sourcils. Un exemple d'une telle mode est l'image légendaire de la Joconde.

Ce que l'on peignait soi-même au XVIIIe siècle. Comment les filles de Rus se maquillaient-elles avant !?

C'est ainsi que la coquette russe du XVIIIe siècle est décrite dans la collection « Abeille » : « Elle se décore très intelligemment, enfile de jolies sandales et s'épile les cheveux partout, et se parfume le visage et le cou (cou) avec des bains ( le peint) et la noirceur dans ses cheveux. En Russie, les femmes aimaient vraiment blanchir et rougir, mais en même temps de manière très maladroite : étant belles par nature, elles déformaient complètement leur visage. Par exemple, ils appliquaient une telle quantité de peinture sur les joues que (selon le voyageur allemand Olearius) il semblait parfois que quelqu'un les avait peintes avec un pinceau. Les femmes peignaient leurs mains et leur cou avec des peintures bleues, blanches et brunes, assombrissaient leurs sourcils et leurs cils, et le faisaient de la manière la plus laide : en utilisant de l'encre claire et en blanchissant leurs sourcils noirs. La princesse Cherkasskaya était par nature une très belle femme et ne voulait pas se maquiller ni rougir, mais a été forcée de se soumettre à la coutume universelle pour ne pas être ridiculisée. L'Église tenta de se rebeller contre cette coutume, mais en vain. Les femmes de la classe des boyards sont devenues de plus en plus friandes de produits cosmétiques - elles ont non seulement assombri leurs sourcils, appliqué du fard à joues et de la chaux sur leur visage, mais elles se sont également peintes les dents. Selon toute vraisemblance, ce sont les bouffons, les bouffons et les bouffons qui ont le plus souffert - ils se sont peints non seulement avec de la chaux et des peintures, mais même avec de la suie. Les plus grands partisans des cosmétiques en Russie à cette époque étaient probablement les Tatars. Ils se peignaient les cils, les sourcils, les lèvres, rougissaient, se peignaient les ongles avec du henné, etc. Selon l'un des voyageurs russes, les filles et les femmes tatares ressemblaient à des « poupées peintes », qui en réalité étaient beaucoup plus belles.

À partir du XVIIe siècle, la France devient l'idole de la noblesse russe et détermine pendant près de trois siècles les règles de savoir-vivre, de mode et de cosmétique non seulement pour les têtes couronnées, mais aussi pour la noblesse provinciale.

Au XVIIIe siècle, le marchand Danilov possédait déjà son propre magasin de cosmétiques à Saint-Pétersbourg, où l'on pouvait même acheter ce qu'on appelle un « appareil à air » pour vaporiser du parfum.

L'usage des produits cosmétiques était principalement l'apanage de la noblesse, tandis que le peuple utilisait les herbes à des fins médicinales et cosmétiques. En Russie, une grande attention a longtemps été accordée au maintien de la propreté et de l'ordre. Résidents Rus antique Les soins hygiéniques de la peau du visage, des mains, du corps et des cheveux étaient connus. Les femmes russes savaient très bien que le yaourt, la crème sure, la crème et le miel, les graisses et les huiles adoucissent et restaurent ! la peau du visage, du cou, des mains, la rend élastique et veloutée ; Rincez bien vos cheveux avec des œufs et rincez-les avec une infusion de plantes. Alors ils trouvèrent et prélevèrent les fonds nécessaires dans la nature environnante : ils récoltèrent des herbes, des fleurs, des fruits, des baies, des racines dont ils connaissaient les propriétés médicinales et cosmétiques. Informations sur propriétés médicinales Nous trouvons des plantes et leurs méthodes d'utilisation dans de nombreux « herboristes » et « livres de guérison » anciens (« Herboriste », « Zelnik », « Zhiznennik », « Jardin de fleurs », etc.). Soyons honnêtes : simple, accessible. Nous traitons souvent ce qui est sous la main sans le respect qui leur est dû. Disons, aux plantes médicinales, l'eau, qui depuis l'Antiquité était considérée comme le principal médicament, hygiénique et produit cosmétique. Les anciens médecins utilisaient l'eau à des fins thérapeutiques et cosmétiques sous forme de bains, de lavages, de gommages, de douches et de compresses.

Dans les bains, la peau était soignée, nettoyée avec des grattoirs spéciaux et massée avec des baumes aromatiques. Parmi les préposés aux bains publics, il y avait même des arracheurs de cheveux, et ils effectuaient cette procédure sans douleur.
« La propreté est la clé de la santé ! » On peut aussi affirmer en toute confiance que la propreté est la clé de la beauté. En Russie, la lessive hebdomadaire dans les bains publics était courante, mais s'il n'y avait pas de bains publics, ils lavaient et cuisaient à la vapeur dans des poêles russes. Depuis des temps immémoriaux, dans l'arsenal de prévention du durcissement d'un système d'hygiène raisonnable, le bain russe occupe la première place.
La cosmétique, comme certains le croient, ne commence pas par l'application de crèmes, de rouges à lèvres et de lotions, mais avant tout par le lavage. Nettoyer la peau de la saleté, du sébum et des squames cornées mortes est ce dont vous devez vous occuper en premier.

Les filles, bonjour à toutes)))
J'ai commencé à me demander comment les jeunes filles de cette époque en Russie prenaient soin d'elles-mêmes ? Il est clair qu'il n'y avait pas cette abondance de cosmétiques, de produits de soins et équipement moderne, et la mode était différente...) Et en général, l'industrie de la cosmétologie ne faisait que se développer)

1. Fer à friser

Le plus souvent, les filles frisaient leurs cheveux à la maison et pour ce faire, elles chauffaient le fer à friser et l'abaissaient dans une lampe à pétrole allumée. Il n'est pas surprenant que cela ait provoqué une détérioration de leurs cheveux, et certains, particulièrement les plus diligents, se sont retrouvés sans cheveux du tout)))

mais cela, bien sûr, n'était pas un problème particulier pour les filles, car il y avait alors...

2. Postiches spéciaux

ils étaient faits de vrais cheveux et étaient déjà bouclés)))

En plus des femmes, les hommes prenaient également soin d'eux-mêmes, à cette époque il y avait un culte des moustaches - chaque homme rêvait d'avoir une moustache épaisse et longue afin de vaincre carrément les femmes))) Par conséquent, dans l'arsenal des produits de soins, beaucoup d'hommes avaient

3. Liquide spécial pour moustaches et pansement « Kitty »

La consistance du liquide "Kitty" ressemblait à un gel moderne - le produit collait parfaitement la moustache et lui donnait la forme souhaitée. Le bandage « Kitty » était souvent porté pendant le sommeil, afin de ne pas gâcher la forme obtenue)))

4. Pince à moustache

utilisé pour friser les moustaches)))

Bon, pour ne pas mouiller la moustache, ça ressemblait à ça

5. Tasses avec étagère pour moustaches

Pour les femmes, les poils du visage n'étaient pas les bienvenus, alors il y avait un moyen efficace

6. Destructeur de cheveux électrique

ha, le prédécesseur d'un appareil d'électrolyse moderne)))) Bien sûr, toutes les filles ne pouvaient pas se permettre un tel appareil, à cette époque, seuls les riches l'avaient) le reste des cheveux était épilé avec une pince à épiler ou rasé)

Savez-vous avec quoi vous nettoyiez vos oreilles ? Des cotons-tiges parce qu'à cette époque il n'y avait pas...)))) Il y avait de tels bâtons de fer qu'on appelait...

7. Kopoushki
voici une pièce d'ivoire dans un écrin

Pour le rajeunissement de la maison, il y avait celui-ci

8. Appareil avec balles de massage

Les fashionistas de l'époque le frottaient vigoureusement sur le visage plusieurs fois par jour)

Comment les filles de cette époque combattaient-elles l'odeur de sueur et les taches sur les aisselles ?)) Après tout, il n'y avait pas encore de déodorants, et je ne pense pas qu'elles transpiraient moins que nous maintenant))) Le secret était dans un tel produit comme...

9. Aisselles

Un morceau tissu épais comme nos aisselles, elles étaient cousues sous une robe ou sous un corset, parfois les aisselles étaient parfumées de parfum))
10. Coussinets de poitrine

Eh bien, s'ils avaient déjà des aisselles, comment pourraient-ils se passer de dessous de poitrine ?)))

Même les filles de la fin du XIXe siècle prenaient particulièrement soin de leurs ongles - il y avait toutes sortes de limes, de brosses et d'appareils à polir, et même cela

À cette époque, les femmes portaient des coiffures hautes et, pour que le chapeau reste en place, il était attaché à la tête avec des épingles de 30 centimètres de long ou plus. Il y a eu des cas où, dans une foule rapprochée, des épingles ont égratigné le visage des voisins et leur ont même arraché les yeux. Après cela, on a ordonné que les épingles soient vendues avec leurs pointes, mais elles tombaient parfois et les accidents se répétaient...

Vidéo coiffure et maquillage du XVIIIe siècle - styliste Oksana Breusova