Le modèle de manches à couture unique décrit ci-dessous est utilisé pour différents types de vêtements - chemisiers, robes, vestes, manteaux.

Le plus souvent utilisé pour les vestes, les vestes pour hommes et les vêtements d'extérieur.

Lorsque vous commencez à créer un patron de manches, vous avez besoin des éléments suivants :

DR – longueur des manches = 58 cm

DL – longueur jusqu'au coude = 33 cm

OK – tour de main = 22 cm

OU – tour de bras = 27 cm

L pr.P. – longueur emmanchure tablette = 21 cm

L pr.S. – longueur emmanchure dos = 20 cm

Incréments à ajustement libre (SF) par rapport à la mesure OP

Caractéristiques des manches	Montant de l'augmentation, cm
	Robe	Veste	Manteau
Ajusté	3-4	4-4,5	5-7
Étroit	4-6	5,5-7,5	7-9
Moyenne	6-8	7,5-9,5	9,5-12
Avancé	8-10	9,5-11,5	12-14
Large	10-12	11,5-13,5	14,5-17

Le capuchon de la manche doit correspondre à la taille et à la forme de l'emmanchure du produit.

Pour associer correctement le capuchon de la manche à l'emmanchure, il est nécessaire de mesurer la longueur de l'emmanchure en fonction du motif du corsage du produit et de calculer son diamètre vertical (VD av) - la hauteur de l'emmanchure.

Pour déterminer la hauteur de l'emmanchure du produit (VD cp), vous devez :

• ou utilisez le modèle de corsage pour mesurer la hauteur de l'emmanchure arrière VPrS = 17,5 cm et la hauteur de l'emmanchure avant VPrP = 16 cm, comme indiqué sur la Fig. 1. Ces deux quantités sont additionnées et divisées en deux.

VD av = (VPrS + VPrP) / 2 = (17,5 cm + 16 cm) / 2 = 16,75 cm

• ou si le dessin du dossier et de l'étagère est construit côte à côte, reliez les points d'épaulement finalement ajustés du dossier et de l'étagère avec une ligne droite. Divisez-le ensuite en deux et, à partir du point de division, abaissez la perpendiculaire à la ligne réelle de l'emmanchure (Fig. 1).

Pour déterminer la hauteur du col (VO k) d'une manche rapportée, il faut soustraire le coefficient K à la hauteur de l'emmanchure (VD av), qui dépend de la taille :

a) jusqu'à la taille 48 K = 2,5 cm

b) pour les tailles 48-50 K = 2 cm

c) pour les tailles 52-54 K = 1,5 cm

d) pour les tailles 56 et plus K = 1 cm

Ou la hauteur du bord de manche est égale à 1/3 de la longueur de l'emmanchure dos et devant : VO k = 1/3 (L pr.S + L pr.P.)

Construire un patron de manches à couture unique

1. Tracez une ligne verticale sur laquelle marquer la longueur de la manche : OH = mesure DR + hauteur de l'épaulette (le cas échéant) = 58 cm + 1,5 cm = 59,5 cm.

2. Longueur jusqu'à la ligne du coude : OL = mesure DL + hauteur de l'épaulette (le cas échéant) = 33 cm + 1,5 cm = 34,5 cm.

3. Hauteur de l'ourlet de la manche (VO k) : OG = VD moy - K (coefficient) = 16,75 cm – 2,5 cm = 14,25 cm.

Tracez une ligne horizontale passant par G - la ligne axillaire.

4. Du point G vers la droite et la gauche, écartez la largeur de la manche : GG 1 = GG 2 = 1/2 (mesure OR + CO) = 1/2 (27 cm + 5 cm) = 16 cm.

Pour les manches ajustées, étroites et moyennes, il est nécessaire de construire une fléchette au coude.

5. Construction du capuchon de manche

Reliez les lignes droites O à G 1 et O à G 2. Divisez les segments obtenus en 4 parties.

A partir des points obtenus, tracez des perpendiculaires aux segments OG 1 et OG 2 :

• O 1 - vers l'intérieur 1,3 cm ;
• O 2 - vers l'extérieur 0,5 cm ;
• O 3 - vers l'extérieur 1,9 cm ;
• O 4 - 1 cm vers l'intérieur ;
• O 5 - vers l'extérieur 0,6 cm ;
• O 6 - vers l'extérieur 1,6 cm ;

Former le capuchon du manchon à partir du point G 1 en passant par les points perpendiculaires à G 2.

6. Déplacement du milieu de la manche étroite en bas vers la gauche : HH 1 = 1-1,5-2 cm.

7. Largeur de la moitié avant en bas : H 1 H 2 = 1/2 (OK + CO) – 1 = 1/2 (22 cm + 2 cm) – 1 cm = 11 cm.

8. Largeur de la moitié arrière en bas : H 1 H 3 = 1/2 (OK + CO) + 1 = 1/2 (22 cm + 2 cm) + 1 cm = 13 cm.

9. Encoche le long de la ligne de coude de la coupe avant : L 1 L 2 = 1-1,5 cm.

10. Pour concevoir la coupe du coude, reliez la ligne droite G 2 avec H 3, puis à partir du point L 3 obtenu sur la ligne du coude, formez la convexité de la coupe du coude vers l'extérieur : L 3 L 4 = 1-1,5 cm.

Dans les manches larges, la convexité au niveau du coude peut être petite (0,5-0,7 cm) ou totalement absente.

11. Étendez le coude coupé du montant de l'ajustement plus 0,5 à 0,7 cm (montant d'ajustement) :

• pour un tissu bien rétractable H 3 H 4 = 2-3 cm + 0,5-0,7 cm ;

• pour les tissus qui rétrécissent mal H 3 H 4 = 1-1,5 cm + 0,5-0,7 cm.

Si une fléchette de 6 à 8 cm de long et de 2 à 2,5 cm de profondeur est construite le long de la ligne du coude, alors la section du coude en bas est étendue jusqu'à une profondeur de fléchette de 2 à 2,5 cm plus un ajustement de 0,5 cm autour de la fléchette, puis le segment H 3 H 4 = 2,5-3 cm.

12. Tracez une ligne lisse pour le bas de la manche passant par les points H 2 et H 4 avec un angle droit au point H 4.

Ajustement des manches

La manche, cousue dans l'emmanchure, doit être bien ajustée et correspondre à la circonférence du bras. Pour que le résultat soit satisfaisant, la longueur du capuchon de la manche doit dépasser la longueur de l'emmanchure du produit du degré d'ajustement.

L'ajustement de la manche est réparti dans la partie supérieure de la manche, dans la partie inférieure de la manche l'ajustement est minimal, il n'est pas nécessaire de donner forme et volume à la manche, il est important que la manche soit située dans le emmanchure sans tension. La division du capuchon du manchon en parties supérieure et inférieure détermine l'emplacement des marques de contrôle, et l'ajustement du manchon est réparti entre ces marques.

Marques de contrôle pour l'emmanchure et le haut de la manche

Pour assurer une bonne connexion de la manche avec l'emmanchure du produit, des repères de contrôle sont placés comme suit :

• sur la ligne des emmanchures devant - au point O 6 ;
• sur la ligne des emmanchures dos - au point O 2.

Mesurez la longueur de la partie inférieure de l'emmanchure devant jusqu'au point O 6 et réglez cette valeur le long du passepoil de la partie devant de la manche à partir du point G 1. Placez un panneau de contrôle.

Mesurez la longueur de la partie inférieure de l'emmanchure dos jusqu'au point O 2 et réglez cette valeur le long du passepoil de la partie avant de la manche à partir du point G 2. Placez un panneau de contrôle.

Détermination de la taille de l'ajustement par le bord de la manche

A l'aide d'un mètre ruban ou d'une règle flexible, en le tenant par le bord, mesurez la longueur de la coupe du devant et du dos du vêtement.

Réserver à partir du point G 1 le long de la ligne de bordure du devant de la manche sur toute la longueur de l'emmanchure devant. Le point résultant sera légèrement à gauche de la ligne médiane de la manche.

De même, transférez la longueur de l'emmanchure dos vers l'arrière de l'ourlet à partir du point G 2. Le point résultant sera à droite de la ligne médiane de la manche.

L'écart entre ces points correspond à l'ajustement le long du bord de la manche. Il est divisé en deux - le point au milieu de cette section sera un signe de contrôle pour relier la manche à l'emmanchure au niveau de la couture de l'épaule.

La valeur d'ajustement résultante est comparée au taux d'ajustement calculé à partir du tableau pour un tissu spécifique.

Normes d'ajustement des manches pour divers tissus

Non.	Types de tissus offerts	taux d'atterrissage
	Laine, convenant aux tissus contenant plus de 30 % de fibres synthétiques ; soies synthétiques; fines soies naturelles
	Laine, tissus de costume contenant 15 à 30 % de fibres synthétiques ; tissus de soie denses; tissus fins en coton (batiste, voile)
	Tissus vestimentaires en pure laine; tissus pour costumes en soie; coton et lin
	Tissus vestimentaires en laine mélangée; manteaux et costumes en laine fine; manteau en pure laine tissus fins
	Rideaux de manteau en laine en tissu grossier ; rideaux en tissu fin en laine mélangée
	Rideaux en tissu fin en pure laine douce

Par exemple : la totalité de l'emmanchure mesurée du devant et du dos est égale à 21 cm + 20 cm = 41 cm. Ensuite, la taille de la manche pour le tissu en laine est de 41 cm x 0,08 = 4,3 cm.

Si l'ajustement le long du bord de la manche est supérieur ou inférieur à celui recommandé, la manche doit alors être ajustée.

Options de réglage des manches

Changer la largeur des manches

Changer la largeur des manches le long de la ligne des aisselles entraîne toujours une augmentation ou une diminution de l'ajustement le long de l'ourlet des manches.

Un exemple d'augmentation de la largeur des manches de 1,2 cm (Fig. 1)

2. Prolongez la ligne axillaire de 0,6 cm dans chaque direction.

3. Épinglez le point le plus à gauche de la bordure du patron de manche avec un bouton au point d'expansion le long de la ligne axillaire du dos de la manche. Faites pivoter le motif de la manche jusqu'à ce que le bord coupé du motif de la manche touche la ligne de coupe de la manche copiée au niveau des marques de contrôle arrière. Tracez les contours du patron de manche en le fixant dans cette position. Alignez la ligne de jante.

Pour tracer une ligne de coupe longitudinale pour une manche, faites pivoter le motif de manche jusqu'à ce que la ligne de coupe longitudinale du motif de manche touche la ligne inférieure de la manche copiée. Tracez les contours du patron de manche en le fixant dans cette position, ajustez les lignes et la pince du coude.

4. Répétez le processus avec le devant de la manche (la ligne pointillée indique les lignes de la forme originale de la manche).

Un exemple de réduction de la largeur des manches de 1,2 cm (Fig. 2)

1. Copiez le patron de la manche sur une feuille de papier.

2. Réserver 0,6 cm vers l'intérieur de chaque côté de la ligne axillaire.

3. Épinglez le patron des manches au point marqué sur la ligne des aisselles et suivez les instructions données dans l'exemple précédent.

Augmenter ou diminuer l'ajustement des manches

Vous trouverez ci-dessous comment augmenter ou diminuer la taille de la manche sans modifier sa largeur.

Pour augmenter la hauteur du col, coupez la manche le long de la ligne des aisselles et coupez le bord de la manche le long de la ligne du milieu de la manche. Tournez les parties avant et arrière du capuchon de la manche vers le haut afin que la coupe de la manche s'étende de la quantité requise (Fig. 3).

Pour réduire la hauteur du col, coupez la manche le long de la ligne des aisselles et coupez le bord de la manche le long de la ligne du milieu de la manche. Tournez les parties avant et arrière du capuchon vers le bas afin qu'elles se chevauchent (Fig. 4).

Bonjour, chers lecteurs !

Aujourd'hui, nous allons parler de la modification du motif des manches. Les manches, en tant que vêtement intégré, sont apparues en Europe au Moyen Âge depuis Byzance. Avant cela, on utilisait des draperies. Au XVe siècle, ils ont eu l'idée de défaire les manches et de diversifier ainsi leur garde-robe sans dépenser beaucoup d'argent pour acheter des tissus coûteux pour l'ensemble de la tenue. Ils étaient même offerts les uns aux autres, par exemple, par les dames à leurs amants, et richement décorés. Jeter sa manche dans l'arène lors d'un tournoi chevaleresque était un signe d'admiration particulière.

Que pensez-vous de l’interdiction faite à chaque citadine de porter plus de trois paires de manches ? La longueur de la manche pourrait en dire long sur le porteur du costume. Manches longues - devant nous se trouve une personne d'une classe privilégiée, courte et retroussée - un ouvrier. Et l’élégant caftan du paysan avait des manches plus longues que d’habitude pour montrer son côté festif.

Mais ces manches aux formes intéressantes étaient à la mode aux XVIIIe et XIXe siècles.

Source photo https://www.stuffinculture.com/, https://www.osinka.ru/

Une pochette intéressante a la forme d'un jambon de mouton ; la splendeur et la forme atteignaient parfois des proportions si énormes qu'elles se retrouvaient sur les pages des magazines sous forme de dessins animés.

Caricature de William Heath. 1829 © Le Metropolitan Museum of Art

Les designers modernes, qui recherchent constamment de nouvelles solutions et formes, nous offrent des options si intéressantes ; bien sûr, nous ne pouvons pas les aborder sérieusement et les prendre littéralement comme guide d'action, mais qui sait, peut-être qu'à l'avenir, de telles manches décoreront le robes des fashionistas, et certaines d'entre elles s'incarnent déjà dans des tenues tendances.

Sources des photos https://www.elle.com/, https://www.popsugar.com/, https://www.livingly.com/

La coupe de la manche détermine l'ajustement de l'ensemble du produit et la méthode de connexion à la taille. Il n'y en a que quatre : intégrés, une pièce, raglan et combinés (c'est-à-dire constitués d'une combinaison de l'un des deux précédents). Et il existe de nombreuses options pour les formes... Par exemple, des formes encastrées - veste, chemise (dans une emmanchure approfondie), rétrécie, élargie, lampe de poche, aile. Dans les manches raglan - demi raglan, zéro raglan, raglan du cou - ces noms indiquent l'endroit où la manche est attachée à la base de la robe. Ils peuvent également être avec des réductions, des côtés, des doubles, des triples, etc. Il est impossible de tout énumérer. Apprenons aujourd'hui à modéliser les principaux types à partir d'une variété de manches et examinons les plus intéressantes proposées par la mode moderne. Notre leçon couvrira les techniques de modélisation de base, à l'aide desquelles vous pourrez créer indépendamment les tenues que vous aimez.

Commençons par une pochette à monter ; pour cela, nous en aurons besoin, que nous fournissons entièrement gratuitement sur notre site Internet. Créer un patron de manche est très simple : rendez-vous sur la page de génération d'un patron de manche basique, saisissez vos mesures dans le formulaire et cliquez sur le bouton « Obtenir le patron ». Le motif sera automatiquement créé par notre programme, il ne vous restera plus qu'à l'imprimer. De plus, le motif peut être imprimé en taille réelle sur n’importe quelle imprimante ! Même sur une imprimante A4. (Plus de détails sur l'impression peuvent être trouvés dans la section FAQ de notre site Web)

Il existe une grande variété de types et de formes de manches, comme nous l'avons déjà dit, et ayant un patron de base à portée de main, maîtrisant les techniques de modélisation de base, ainsi que l'imagination et l'envie, vous obtiendrez certainement ce dont vous rêviez sous la forme d'une superbe tenue de votre propre production. Alors commençons.

Photos des sites https://us.burberry.com/, https://www.luvtolook.net/

Manchon de lampe de poche

Regardons de plus près la manche « lampe de poche » ou, en d'autres termes, la manche « bouffet » (du français bouffer - gonfler, gonfler), sa forme est déterminée par des plis ou des fronces qui créent du volume.

Sources photos https://solitaire-solidaire.tumblr.com/ , https://www.garancedore.fr/ , https://stylecaster.com/

Tout d’abord, coupez le motif à la longueur souhaitée. Ensuite, après avoir réalisé des découpes verticales (ou obliques), on sépare les parties résultantes du motif jusqu'à obtenir des plis ou des fronces selon le croquis.

Modèles du site https://ru.shopbop.com et https://www.styleoholic.com/

Considérez la manche modélisée par Carolina Herrera dans la collection 2013. La manche présente des plis le long du bord et une fronce fantaisie. Les épaulettes sont utilisées pour maintenir la forme. Prenons-le et modifions-le, en suivant les recommandations suivantes :

1 étape. Raccourcissez la longueur jusqu'au coude. Rétrécissez la manche le long des coutures longitudinales.

Étape 2. Tracez une ligne de modèle sur le devant de la manche et coupez des lignes pour modéliser l'assemblage. Marquez et tracez des lignes pour créer des plis le long du bord.

Étape 3. Étendez les pièces. Créez de nouveaux détails pour le motif des manches.

Photo de la robe du site https://lookbook.carolinaherrera.com/collection/fall-13/

Mancherons

Sources photos : https://www.cichic.com/, https://live-breathe-fashion.tumblr.com/

Raccourcissez à la longueur souhaitée et, à l'aide de coupes verticales, étalez les détails résultants du motif des manches en forme d'éventail. Plus la distance entre les pièces du patron est grande, plus le manchon à ailes sera ondulé. Une telle manche peut être double ou multicouche, comme dans cette magnifique robe de mariée du créateur libanais Krikor Jabotian, photo du site https://brideandbreakfast.ph

Manche à tête remplie et élargie vers le bas

Manche raglan

Les types et formes de manches de cette coupe sont très divers. Il porte le nom du baron britannique Eglan, qui a perdu un bras lors de la bataille de Waterloo et a été contraint de porter des vêtements sur mesure.

Photos des sites https://live-breathe-fashion.tumblr.com, https://us.burberry.com/women/, https://www.vogue.com

Lors de la modélisation de cette coupe de manches, nous utilisons un motif qui nous est déjà familier - la base de la conception de produits avec une manche montée. Leurs patrons sont disponibles, il vous suffit de choisir celui dont vous avez besoin pour votre modèle. Prenons-le. Il est nécessaire de prendre en compte en outre plusieurs nuances - premièrement : l'augmentation de la poitrine est généralement augmentée de 1 à 2 cm dans les produits de volume modéré, de 2 à 6 dans les produits de grand volume ; deuxièmement : il est nécessaire d'équilibrer le produit (pour augmenter la liberté d'ajustement au niveau des épaules et des emmanchures à l'arrière, c'est-à-dire augmenter la ligne de l'encolure et de l'épaule arrière de 0,5 à 2 cm. Et apporter une modification supplémentaire au motif du détail des manches montées, le motif des manches vous permet de le porter également sur le nôtre.

1. Pour faciliter le modelage, déplaçons les pinces épaules et poitrine des parties dos et devant vers le milieu des pièces. Vous pouvez voir plus de détails sur la façon de procéder.

2. Relever la ligne du décolleté et de l'épaule du dos, voir fig.

3. Tracez des lignes raglan sur le devant et le dos (dans ce produit, de la marque américaine Badgley Mischka, les lignes raglan proviennent du décolleté). Coupez le long des lignes marquées.

4. Combinez les détails des épaules avant et arrière obtenus lors du modelage du raglan avec les détails des manches.

5. Remettez les fléchettes dans leur position d'origine ou dans la position conformément aux exigences du dessin technique ou du croquis du modèle.

Photo du site

Regardons le modelage des manches ailes à base de raglan, dans une robe de la collection Elie Saab

Étape 1. Nous avons regardé un peu plus haut.

Étape 2. Dessinons des lignes de modèle supplémentaires sur les parties arrière et avant - ce sont des lignes en relief, sur les parties des manches - des lignes de coupe pour une modélisation ultérieure et une ligne pour modifier la longueur de la manche.

Étape 3. Étalez les parties obtenues du patron de manche afin d'obtenir une manche de la forme requise, mais la pince pour la rondeur de l'épaule sur la manche reste toujours (l'écart est d'environ 3-4 cm), ce n'est pas le cas. doivent être entièrement recouverts.

Manche une pièce

Les manches de cette coupe peuvent également être complètement différentes : volumineuses, ajustées, longues, courtes... transparentes ou douces. Pour les manches dont nous considérerons la modélisation, la coupe supérieure de la manche est dans le prolongement de la ligne d'épaule, cela détermine leur forme douce. La profondeur de l'emmanchure de ces manches peut être considérablement augmentée, jusqu'à la taille et, dans certains cas, même jusqu'au niveau de la ligne des hanches. Les produits de cette coupe sont de volume modéré ou important, nous en aurons donc besoin qui contiennent une augmentation accrue du tour de poitrine par rapport à la base de la silhouette adjacente.

Sources des photos https://ru.pinterest.com/phymrtn/, https://sforza-mcintosh.livejournal.com/ https://www.shopdailychic.com/

1. Afin d'éviter la transition de la couture de l'épaule (couture des manches) vers l'arrière, vous pouvez transférer la couture en retirant 0,5-1,5 cm du devant et en l'ajoutant à la partie arrière. Cela créera également un ajustement supplémentaire au niveau des épaules.

2. Pour construire une manche, vous devez tracer la longueur de la manche sur une ligne horizontale partant de l'épaule.

3. À angle droit, écartez la largeur de la manche au niveau du poignet (selon le modèle). La largeur du dos de la manche doit être plus grande que celle du devant.

4. Approfondissez l'emmanchure.

5. Créez une courbe douce pour la ligne de couture latérale qui pénètre dans la couture inférieure de la manche.

Photo du site https://www.eliesaab.com/

Option de manche dolman une pièce

Les robes à manches chauve-souris sont devenues à la mode dans les années 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, ils avaient de grandes épaulettes, des plis à la taille, rendant la silhouette un peu volumineuse. Dans les années 70, ils ont retrouvé leur popularité perdue. Aujourd'hui, les manches de ce style peuvent être vues sur les podiums de presque toutes les marques mondiales, dans des robes de soirée élégantes et des vêtements de tous les jours, car les robes à manches chauve-souris sont originales, faciles à porter et très féminines, révélant toute la beauté et la plasticité. du tissu, montrer la silhouette de la femme est le plus avantageux.

Photo du modèle du site https://www.eliesaab.com/

Ainsi, chers lecteurs, notre leçon est terminée. Vous avez appris à modéliser les principaux types de manches, et si vous avez encore des questions (ou si vous souhaitez découvrir d'autres styles), vous pouvez les poser dans les commentaires, nous essaierons d'y répondre. Merci et bonne chance dans une entreprise aussi intéressante et créative que la création de vêtements.

Salutations à tous les amoureux de la couture ! Pour beaucoup, l'un des moments difficiles et incompréhensibles lors de la création de modèles pour un produit est créer un motif pour une manche droite à couture unique. Et, en général, les manches soulèvent beaucoup de questions. Celui que vous verrez maintenant est le plus courant et le plus basique. Il convient à une grande variété de produits : mi-bas, robes, robes de chambre, survêtements, tuniques, chemises. Par conséquent, cela vous sera certainement utile.

Si vous avez déjà rencontré des méthodes de construction de manches, vous savez probablement que la plupart d'entre elles sont basées sur la taille du tour de poitrine. Je ne veux pas vous décevoir, mais dans ma méthode de construction, la taille des seins n’a aucun rôle. Et voici pourquoi.

Les dames qui ont des paramètres non standards savent très bien que les vêtements proposés en magasin ne leur conviennent pas toujours parfaitement. Soit la veste ne rentre pas dans la poitrine, soit la manche est large. Si vous êtes l'heureux propriétaire d'un gros buste, cela ne veut pas du tout dire que vous ne pouvez pas être mince et gracieux. Cela signifie que vos bras doivent être fins et ne peuvent en aucun cas être « liés » à la taille de votre poitrine.

Par quoi faut-il commencer pour créer un patron de manches droites ? Ces paramètres sont : le tour de bras en haut (OR), la longueur des manches (SL), les longueurs des emmanchures dos et devant du produit et leurs hauteurs. Nous n’avons pas besoin de formules complexes pour cela. Nous pouvons mesurer toutes les quantités nécessaires avec un ruban centimétrique.

Le motif de n'importe quelle manche n'est construit qu'après que les motifs du dos et du devant ont été construits et affinés, lorsque l'emmanchure a été finalement approuvée et ajustée à la silhouette. La circonférence du bras en haut est mesurée avec un ruban à mesurer au point le plus large.

Les longueurs et hauteurs des emmanchures du dos et du devant sont mesurées selon le patron, également avec un ruban centimétrique. Pour cela, j'ai utilisé un patron de robe prêt à l'emploi.

Longueur emmanchure dos (DPS) = 21 cm

Hauteur emmanchure dos (BPS) = 17 cm

Longueur emmanchure étagère (DPP) = 20 cm

Hauteur emmanchure tablette (RH) = 13,5 cm

Avant de commencer à créer un patron de manches, vous devez effectuer quelques calculs.

La première étape consiste à décider de l'augmentation et de la largeur des manches (SHR). Si le produit n'est pas fabriqué à partir de tricots ou d'autres tissus élastiques, il est alors nécessaire de donner au moins une augmentation minimale pour la liberté de mouvement. L'augmentation dépend du produit lui-même et du modèle de manche. Disons qu'il y aura 3 cm jusqu'au bloc opératoire.

OU + 3 cm = 28 cm + 3 cm = 31 cm

Ensuite, vous devriez trouver la hauteur du bord de la manche (HE). Il se situe comme suit.

VO = (VPS + VPP) : 2 – 1,5 cm = 13,75 cm

Nous avons toutes les quantités nécessaires et nous pouvons commencer à construire.

CONSTRUIRE UN MOTIF DE MANCHES

Tracez trois lignes horizontales sur du papier.

Sur la deuxième ligne, nous marquons les points A et B dont la distance est égale à ШР = 31 cm.

Du point A à la ligne supérieure, nous posons une poutre égale à la longueur de l'emmanchure arrière. A partir du point B on pose un rayon égal à la longueur de l'emmanchure de l'étagère. On retrouve le milieu entre les points d'intersection des rayons et la ligne supérieure. Ce sera le point haut de la manche. Point C.

Si la distance entre les points d'intersection est supérieure à 1 cm, alors le VO ou le SR doit être légèrement réduit.

Nous connectons les points A, C et B avec des lignes droites. Nous divisons chaque segment en deux et mettons les points D et E.

À partir du point D, nous mettons 1,5 cm horizontalement vers la gauche et mettons le point F. Nous divisons les segments BE, EC et CD en deux et retirons de leurs segments médians des segments égaux aux valeurs de la figure. Nous divisons le segment DA en 3 parties. À une distance de 1/3 du point A, nous posons un segment égal à 1 cm. À travers les points résultants, nous dessinons une courbe douce du bord de la manche.

COMMENTAIRE:

Une fois le capuchon de la manche dessiné, vous devez utiliser un ruban à mesurer pour mesurer séparément sa longueur pour le dos et le devant. Pour les tissus fins, une augmentation de 1,5 cm maximum de chaque côté sera suffisante. Pour les tissus denses et amples, cela peut atteindre jusqu'à 2 cm. Si le produit est cousu à partir de tricots ou d'un autre tissu élastique, il n'est pas nécessaire d'augmenter la largeur des manches et l'augmentation de la circonférence doit être minime.

Des points A et B on abaisse les lignes verticales jusqu'à la ligne horizontale du bas de la manche.

Puis à partir des points O, C et F on abaisse également les lignes verticales jusqu'à la ligne du bas de la manche.

À partir du point S, nous montons de 1 cm et à partir du point N, nous descendons de 1,5 cm. À travers les nouveaux points, nous dessinons une courbe douce pour le bas de la manche.

Ceci est fait pour que lors de la flexion du coude, la manche ne tire pas le long de la moitié arrière. Habituellement, un ourlet incurvé est réalisé pour les manches, au bord inférieur duquel un revers est cousu. Si le bas de la manche est ample ou comporte une bande élastique souple, le bas peut être égalisé, sinon il sera assez problématique de traiter le bas.

De cette manière, un modèle de manche droite à couture unique est créé, sur la base duquel toutes les autres options de manches sont construites. Cela n'a nécessité aucun calcul complexe, et avec l'expérience et la pratique, construire une telle manche ne sera pas un problème pour vous.

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ATTENTION: Chaque manche est nouée à une emmanchure spécifique. Par conséquent, afin de construire une manche, nous aurons certainement besoin de certaines données. Si vous n'avez pas encore créé de patron pour la base de la robe, nous vous recommandons d'utiliser le nôtre.

Pour créer un motif pour une manche fuselée, utilisez tailles suivantes :

tour d'épaule – 29 ;
tour de poignet – 16 ;
longueur des manches jusqu'au coude – 32 ;
longueur des manches – 58.

Sur le côté gauche de la feuille, tracez une ligne sur laquelle marquer la longueur de la manche et placez les points A et H. Tracez des lignes à partir des points A et H vers la droite.

Largeur des manches. Du point A vers la droite, écartez le tour d'épaule plus 7 cm et placez le point B (29+7=36 cm). À partir du point B, abaissez la ligne et placez le point H1 à l'intersection avec la ligne du bas.

Riz. 2

Hauteur de l'ourlet des manches.

Pour construire la hauteur de la jante, nous avons besoin la profondeur de l'emmanchure arrière (). On regarde le dessin du patron de la base de la robe, on trouve la distance PG. Dans notre exemple, il s'agit de 19 cm. Vous prenez votre valeur, la remplacez dans la formule et continuez à construire.

A partir du point A vers le bas, réserver 3/4 de la profondeur de l'emmanchure dos plus 1 cm et placer le point O
(19 : 4 x 3 + 1 = 15,3).

Du point O vers la droite, tracez une ligne jusqu’à ce qu’elle croise la ligne BH1. Placez le point O1 à l'intersection.

Riz. 3

Ligne de coude. Du point A vers le bas, écartez la longueur de la manche jusqu'au coude plus 2 cm et placez le point L (32+2=34 cm). De L vers la droite, tracez une ligne jusqu’à ce qu’elle croise la ligne BH1. Placez le point L1 à l'intersection.

Riz. 4

La coupe du pellet. Divisez la distance OO1 en six parties égales. Étiquetez les points de division O2, O3, O4, O5 et O6. À partir de chaque point vers le haut, tracez des lignes verticales (perpendiculaires à la ligne OO1), jusqu'à ce qu'elles croisent la ligne AB. A l'intersection, placez les points A1, A2, A3, A4 et A5.

À partir de O2, réserver 1/3 de la hauteur de l'ourlet de la manche moins 1 cm et placer le point A6 (15,3:3-1=4,1 cm).

À partir de A2 et A4 vers le bas, réserver 1/3 de la hauteur du capuchon de manche moins 2,2 cm. et placez les points A7 et A8 (15,3:3-2,2=2,9 cm).

À partir de O6, réserver 1/6 de la hauteur du bord de la manche et placer A9 (15,3:6 = 2,5 cm).

Divisez le segment O6O1 en trois parties, en marquant le point de division droit comme O7.

Nous traçons la ligne de tuyauterie du manchon avec une ligne lisse, reliant les points O, A6, A7, A3, A8, A9, O7 et O1.

Ric. 5

Ligne médiane des manches. Prolongez la ligne A3O4 vers le bas, marquez l'intersection avec la ligne du coude et le bas de la manche comme L2 et H2. De H2 vers la droite, réservez 2 cm et placez H3. Connectez les points H3 et L2.

Riz. 6

Ligne de coupe des manches avant. De H3 vers la droite, réservez ½ du tour de poignet plus 2-3 cm et placez le point H4 (16:2+3=11cm). Connectez H4 et O1 avec une ligne pointillée. A partir de l'intersection de la ligne pointillée avec la ligne du coude, écartez 1 cm vers la gauche et placez L3. Connectez les points O1, L3 et H4.

Riz. 7

Ligne de coupe des manches au dos. De H3 vers la gauche, placez une perpendiculaire à la droite L2 H3. A partir du point H3 le long de cette ligne, réservez ½ du tour de poignet plus 2-3 cm et placez H5 (16:2+3=11 cm). Du point L vers la droite, réservez 2 cm et placez le point L4. Reliez le point L4 aux points O et H5. Marquez l'intersection avec la ligne HH1 comme H6.

Riz. 8

Ligne de fléchette au coude. Du point L4 vers le bas, mettez de côté la valeur du segment H5H6 et placez le point L5. De L4 vers la droite, réserver 6 à 7 cm (longueur de la pince) et relier avec L5.

Riz. 9

La construction d'un dessin d'une manche à couture unique rétrécie vers le bas est terminée.

Riz. 10

Je vous souhaite à tous une inspiration créative !

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Circonférences

Op - tour d'épaule
Ozap - tour de poignet

Longueurs

Dr - longueur du bras jusqu'au poignet

Riz. 1

Nous prenons des mesures à partir de la figure selon la figure 1.

Augmentation du relâchement de l'ajustement

Augmentation de la circonférence des épaules (Pop) -3,0 cm
Augmentation de la circonférence du poignet (Posap) - 6,0 cm

Les augmentations dépendent du type de tissu, de son élasticité ainsi que de la liberté souhaitée du produit, et cela doit être pris en compte lors de la construction. Nous prendrons les valeurs moyennes.

Pour un exemple de confection d'une robe, nous prendrons la taille 48 (soit la taille 96 cm de tour de poitrine) pour une taille de 170.

Mesures :

Op = 30,3 cm
Ozap = 16,5 cm
Dr = 55,5 cm

Augmentations :

Pop = 3,0 cm
Pozap = 6,5 cm
PDR = 2,5 cm

Calcul pour créer un maillage :

La hauteur de la jante O1O2 = OO1 (mesure avec) 2,0 cm Afin de mesurer la distance OO1, vous devez relier les points P1 et P5 par une ligne droite. On divise ce segment en deux et à partir du point O on abaisse la perpendiculaire à l'emmanchure, on obtient le point O1. Nous mesurons la ligne résultante ; dans notre dessin, elle s'est avérée être de 17,4 cm.

О1О2 = 17,4−2,0 = 15,4 cm.

Cette étape de calcul et de prise de mesures à partir du dessin doit ressembler à celle illustrée à la Fig. 2 :

Riz. 2

Longueur des manches O2M = Dr + Pdr = 55,5 + 2,5 = 58,0 cm.
Position au niveau des coudes calculé à l'aide de la formule O2M/2 + 3,0 = 32,0 cm
Largeur des manches sous l'emmanchure nous calculons en utilisant la formule P1P2 = Op + Pop = 30,3 + 3,0 = 33,3 cm.
Largeur des manches en bas on calcule M3M4 = Ozap + Pozap = 16,5 + 6,5 = 23,0 cm.

Maillage

À partir du point O2, nous abaissons la verticale et posons le point M. Également à partir du point O2, nous inscrivons la hauteur du bord et obtenons le point O1.
Pour obtenir la ligne coudée du point O2 vers le bas, on met de côté la longueur estimée en utilisant la formule ci-dessus pour obtenir le point L1.
Du point O1 vers la gauche et la droite on réserve la moitié de la largeur de la manche sous l'emmanchure Р1Р2/2 = 16,6 cm.
Du point M vers la gauche et la droite on réserve la moitié de la largeur de la manche en bas M3M4/2 = 11,5 cm.
Et aussi des points auxiliaires pour la construction du rouleau avant et coudé O1Рл = O1Рп = Р1Р2/4 = 8,3 cm.

Cette étape de maillage devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 3 :

Riz. 3

Ensuite, pour construire la ligne de bordure, nous avons besoin de points auxiliaires, РпР4 = Г4П6 (d'après le dessin de l'emmanchure avant) + 0,5 = 6,5 cm, et aussi РлР3 = Г1П3 (d'après le dessin de l'emmanchure arrière) + 0,5 = 8,8 cm .

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 4 et 5 :

Riz. 5

Nous traçons des lignes verticales depuis les points Рл et Рп jusqu'à une ligne horizontale partant du point O2 et à l'intersection nous obtenons respectivement les points O4 et O3.
Maintenant, à partir des points Рл et Рп, nous plaçons vers le haut les points auxiliaires Р3 et Р4 sur les lignes verticales.
Nous calculons les points auxiliaires le long de la ligne supérieure de la jante.
Section O2O6 = O2O4/2 = 4,1 cm
Section O2O5 = O2O3/2−2 = 2,1 cm
Section O5 2 = 2,0−2,5 cm - prendre 2,3 cm
Section O6 3 = 1,0−2,0 cm - prendre 1,2 cm

Nous connectons les points P2 et P3, fixons une perpendiculaire à partir du milieu du segment (point 5) et obtenons le point 4.
Segment 5 4 = 0,7−1,5 cm - prendre 1,2 cm.
A partir du point Pn on trace la bissectrice de l'angle.
Segment Рп 8 = Г42 (d'après le dessin de l'emmanchure de l'étagère) + 1,0 = 2,6 + 1,0 = 3,6 cm.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 6 :

Riz. 6

Ensuite, à travers les points P2 4 _P3 3 _O2 2 _P4 8 _P2, nous traçons une ligne courbe lisse et obtenons la ligne de l'ourlet de la manche.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 7 :

Riz. 7

Nous devons maintenant mesurer la longueur de l'emmanchure et la longueur de l'ourlet et comparer les erreurs et la taille de l'ajustement.
Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 8 et 9 :

Riz. 8

Riz. 9

La longueur de l'emmanchure est de 44,5 cm et la longueur de l'embout de la manche est de 48,1 cm, nous calculons l'ajustement en fonction de l'embout de la manche : 48,1 - 44,5 = 3,6 cm (le degré d'ajustement le long de l'embout de la manche dépend du type de tissu, pour un tissu de tailleur moyen, pour un tissu bien repassé, cette valeur d'ajustement est tout à fait acceptable).

Nous mesurons les sections d'emmanchures aux points de contrôle T6 et T3, respectivement, comme le montre la fig. 10 :

Riz. 10

Nous calculons les plantations de manière à ce que les parties supérieures de l'emmanchure représentent 35 % du montant total des plantations, et que les parties inférieures de l'emmanchure représentent 15 % des plantations :

3,6*35% = 1,3 cm sur les zones supérieures
3,6*15% = 0,5 cm pour les zones inférieures

On calcule les sections du capuchon de manche en fonction des sections des emmanchures plus l'atterrissage le long du capuchon de manche, on obtient les sections :
Section emmanchure
Section de bord (section emmanchure plus palier)
Emmanchure bas du dos (11,5 cm) 12,0 cm
Partie supérieure de l'emmanchure dos (11,1 cm)12,4 cm
Emmanchure du bas de la tablette (12,2 cm) 13,4 cm
Partie supérieure de l'emmanchure de la tablette (9,7 cm)10,3 cm

On place des points de contrôle le long du bord de la manche correspondant aux points de l'emmanchure, comme le montre la fig. 11 :

Riz. 11

Au stade final, nous connectons les points P2 et P1 avec les points M4 et M3, respectivement, comme sur la figure 12 :

Riz. 12

Et nous prolongeons les lignes des points M4 et M3 à 0,5 cm de la ligne du bas de la manche pour correspondre à la ligne du bas le long du bas (couture intérieure) de la manche, comme le montre la figure 13 :

Riz. 13

Texte et illustrations : Olga Kuznetsova