Sindikalna razdoblja visoke mode razvoja. Haute Couture ili Paris Fashion Syndicate. Georg Simmel i njegov koncept mode

Godine 1868 Charles Worth stvorio Sindikat visoke mode / Chambre Syndicale de la Couture Parisienne – organizaciju koja je ujedinjavala salone u kojima su se odijevali najviši krugovi društva.

“U susret ovoj odluci Charles Worth, očito, bila je potaknuta iz dva razloga: s jedne strane, želja da se poznati krojači zaštite od kopiranja njihovih dizajna (jer Sindikat štiti autorska prava svojih članova); s druge strane, klijentima ponuditi ekskluzivne modele po kojima će se razlikovati od običnih buržuja.

U 19. stoljeću pojavila se moda u višim klasama, koje su uz pomoć novih modnih dizajna naglašavale svoju različitost od nižih klasa.

Ali budući da su u buržoaskom društvu ukinuta sva klasna ograničenja, srednja, a potom i niža klasa mogu oponašati modu elite. U nastojanju da naznače svoj visoki društveni status, viši staleži ponovno su usvojili nove modele - mase su ponovno kopirale modu elite. I tako u nedogled.

Krajem 19. st. njemački sociolog Georg Simmel te mehanizme nastanka i funkcioniranja mode objasnio u "elitnoj teoriji" mode (nazvanoj "trickle-down effect concept").

Charles Worth osjetio je potrebu najviših krugova društva za ekskluzivnom modom .

Ideja visoke mode pružala je upravo tu potrebu. Charles Worth počeo je stavljati svoje ime na modele (kao što umjetnik potpisuje svoja djela) - ime couturier-a steklo je vrijednost kao jamstvo Visoka kvaliteta, a zatim kao znak visokog društvenog statusa. U biti, sustav licenciranja, koji se aktivno razvijao u drugoj polovici 20. stoljeća, temeljio se upravo na ovoj oznaci s imenom krojača ili nazivom ateljea, koji su, slijedeći Wortha, ostali couturieri i krojači visoke klase u sve su zemlje počele šivati po svojim modelima.

Sindikat visoke mode (koji još uvijek postoji) podsjeća na srednjovjekovni ceh: samo članovi ove organizacije mogu se zvati couturier.

Da biste se pridružili Sindikatu, morate ispuniti određene uvjete - izraditi modele po individualnoj narudžbi i korištenjem ručne izrade (što je, prema Worthu, osiguralo najvišu kvalitetu i ekskluzivnost u pozadini distribucije šivaći strojevi). Naknadno su dodani novi zahtjevi: održavanje redovitih modnih revija za klijente i tisak, dvaput prikazuju nove sezonske kolekcije svake godine.

Trenutačno se couturier može nazvati nekim tko je član Sindikata visoke mode, ima kuću visoke mode u Parizu i ispunjava sljedeće uvjete: prikazuje nove kolekcije dva puta godišnje na Tjednu mode u Parizu, a također organizira revije za klijente (danas često zamjenjuju video snimke).

Osim toga, pri izradi modela prevladava ručni rad(trenutno dopušteno do 30% strojni šavovi). Početkom 1990-ih. zbirke moraju sadržavati najmanje 75 modela godišnje, na kraju desetljeća bilo je dovoljno 50 modela.

Mijenjao se i broj zaposlenih - ako su u početku radionice morale imati najmanje 20 zaposlenih i tri stalne manekenke, da bi se krajem 1990-ih ti uvjeti ublažili - primljeni su u Sindikat visoke mode Jean-Paul Gaultier I Thierry Mugler, koji nije imao ni pola potrebnog broja radnika.”

Ermilova D.Yu., Povijest modnih kuća, M., “Akademija”, 2003, str. 14.

10. ožujka 2015. u 17:55

Podrijetlo izraza "visoka moda" u Rusiji često nije shvaćeno, ili bolje rečeno, zbunjeno. Zapravo, ovo je izgovor francuskog izraza "haute couture", doslovno preveden - "haute krojenje", "visoka moda", a ne uopće ruski "od Elisejeva", "od Slave Zaitseva" ili "od Versacea". ! Sada se okrenimo suštini ovog koncepta. Haute couture odjeća nije samo nešto elegantno, vrtoglavo ili ručno izrađeno – to su, strogo govoreći, modeli onih nekoliko modnih kuća koje su dio Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

Priča slična šampanjcu - kao što se sjećate, samo vino iz regije Champagne koje je u skladu sa svim pravilima francuskog “Nacionalnog instituta za oznake izvornosti” (INAO) ima pravo nazivati se i koštati kao šampanjac i slična pića iz Kalifornije, Kanade i Rusije zauvijek će ostati samo “pjenušci”. Općenito, Syndicate of Haute Couture je čisto francuski sindikat, zatvoren za strance dugo vremena. S globalnim međunarodnim utjecajem - uostalom, tijekom nekoliko stoljeća Pariz je stekao status prijestolnice mode!

Prilično stroga pravila prema kojima se modne kuće i ateljei odgovarajuće klase mogu prijaviti za pridruživanje Sindikatu regulirana su francuskim zakonom, a konačni popis njegovih članova odobrava Ministarstvo industrije. Sve je ozbiljno i na državnoj razini. Monopolizirajući oznaku “haute couture” i stvarajući Sindikat, Francuska je stekla pravo da stavi svoju “oznaku kvalitete” i, sukladno tome, cijene. Povijest haute couture (to jest, “visoke mode”) društvena je povijest Europe. Prvi couturier u modernom smislu bio je Englez Charles Frederick Worth, koji se posebno preselio u Pariz kako bi tamo otvorio svoju modnu kuću.

Bilo je to 1858. Zašto se on smatra prvim? Jer on je prvi diktirao svoju viziju mode aristokratskim klijentima, a oni su ga cijenili! Nakon njega, to su počeli činiti i drugi modni dizajneri. Worth je prvi podijelio kolekcije po godišnjim dobima, prvi prišio vrpcu sa svojim imenom na outfit i prvi uveo revije na živim modelima, napustivši tada uobičajenu praksu slanja klijentima krpene lutke, odjevena u predloženi mini-outfit.

Njegovi kupci, među kojima su bile okrunjene glave devet kraljevskih dvorova, slavne glumice i najbogatiji ljudi tog vremena, birali su modele iz kolekcije, koji su potom šivani od predloženih tkanina prema njihovoj figuri i veličini. Općenito, Worth je postao pravi revolucionar u krojenju; On je prvi u krojaču vidio umjetnika, a ne samo majstora, i ponosno ga je nazvao “couturier”. I, usput, nije se nimalo sramio naplaćivati vrlo visoke cijene za svoje balske haljine! U Francuskoj, i diljem Europe, odjeća je dugo ostala prepoznatljiv znak klase, ranga i statusa u društvenoj hijerarhiji. Zakon je zabranjivao nižim klasama nošenje odjeće od određene tkanine, pa čak i određene boje.

Francuska revolucija promijenila je sve! U to je vrijeme izdana uredba kojom je svim građanima Republike dopušteno da nose odjeću koju god žele. S tim u vezi, šivački posao naglo je uzletio, a 1868. najistaknutiji modni dizajneri koji su odijevali najviše slojeve društva ujedinili su se u Profesionalni sindikat modnih dizajnera kako bi zaštitili svoja autorska prava od plagijata krojača koji su odijevali obične buržuje. Krajem 19. stoljeća za ulazak u ovu organizaciju modne su kuće morale šivati odjeću po narudžbi i isključivo ručno, što je, prema Charlesu Worthu, jamčilo jedinstvenost modela i visoku kvalitetu (za razliku od strojne izrade). A malo kasnije, svi su bili dužni održavati redovite modne revije za klijente i dva puta godišnje demonstrirati nove sezonske kolekcije, odnosno "promovirati se". Samo je član Sindikata imao pravo nositi titulu "couturier". Klijenti koji su željeli naglasiti svoju individualnost i visoku poziciju u društvu odlazili su na revije i odijevali se samo kod takvih majstora.

Dakle, 1900. godine couture "radionica" sastojala se od 20 modnih kuća, 1925. - 25, 1937. - već 29. Uz pariške kuće postojali su ateljei i modne kuće koje su stvorili ruski emigrantski aristokrati: IrFe, Iteb, Tao, Paul Caret i dr. Od 1910. Syndicate se transformirao u Chamber of Haute Couture, koja je počela promovirati francusku modu na međunarodnom tržištu. Neposredno nakon Drugog svjetskog rata Komora je organizirala putujuću izložbu - Kazalište mode u kojoj su sudjelovale 53 modne kuće. U idućih godinu dana broj kuća se povećava na 106! Ovo se vrijeme naziva "zlatnim godinama" couturea: u Parizu se održava 100 revija po sezoni, više od 46 tisuća ljudi radi za Haute Couture, 15 tisuća kupaca koristi usluge kuća, uglavnom predstavnika "starog novca" Europa i Amerika, aristokrati. Poznate dame poput vojvotkinje od Windsora ili Glorije Guinness naručuju cijele kolekcije za svoju garderobu.

Sonsoles Diez de Rivera y de Icaza, španjolski aristokrat koji se odijevao za Cristóbala Balenciagu: „Kada je moja majka, stalna klijentica Eise (Balenciagin španjolski atelje) i samo njegova prijateljica, saznala da couturier zatvara sve i odlazi u mirovinu, doživjela je pravi šok, jer sam desetljećima od njega doslovno naručivala cijelu svoju garderobu i jednostavno mi nije bilo jasno što sada. Njegova odjeća, šivana za jednog klijenta, bila je potpuno drugačija od one koju je radio za drugog. Toliko ih je dobro poznavao.”

Vjenčanica koju je izradio Balenciaga za Sonsoles Diez de Rivera i de Icaza

Razlog zašto su Balenciaga i drugi couturieri bili prisiljeni toliko rastužiti svoje klijente je dolazak 60-ih s njihovom "revolucijom mladih", glazbom za mlade i subkulturama mladih. To je to – sada trend postavljaju buntovni idoli, a London postaje središte mode za mlade! Moda naglo gubi svoj elitistički karakter i pretvara se u masovnu demokratsku industriju.

Došlo je vrijeme za prêt-à-porter - industriju konfekcije! Obični smrtnik ima priliku kupiti dizajnerske stvari u trgovinama. Ne izdržavši konkurenciju, ateljei su se zatvarali jedan za drugim, a do 1967. u Parizu je ostalo samo 18 modnih kuća. U to je vrijeme pariški haute couture preživio samo zahvaljujući “arapskim princezama”, ženama i kćerima saudijskih ili katarskih naftnih šeika, koje su dolazile u Pariz i, ne računajući, trošile novac na ekskluzivne outfite poznatih marki. Nove bogataše iz SAD-a, koji su se obogatili, primjerice, u Silicijskoj dolini, nije zanimala “Visoka moda”, “novi novac” imao je potpuno drugačije načine društvenog samopredstavljanja, svi su bili opsjednuti dobročinstvom, a kupnja iznimno skupe odjeće za njih je bila moralno neprihvatljiva. Stoga je krajem 20. stoljeća, kada su novčanici arapske klijentele pogođeni naftnom krizom, nekoliko velikih pariških kuća (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy i Ungaro) obustavilo izložbe.

Trebalo je spasiti parišku modu! Marketinški stručnjaci i financijeri imali su zadatak pratiti promjene u otkucajima srca i održavati imunitet. Tada su se, naime, u upravama modnih kuća pojavili ljudi koji su još jučer uspješno prodavali jogurte ili pelene. Ali ipak, zašto Francuzi nisu odustali od ovog skupog posla i zašto tako ozbiljno shvaćaju naizgled običan krojački zanat?

Prvo, dovoljno je gledati kako desetak majstorica ručno veze detalj haljine ili obrađuje perje posebno dovezeno iz Južne Afrike da shvatimo da “Visoka moda” nije samo dekadentni hir bogataša, već prava umjetnost šivanja. Radno zahtjevna, skupa i rijetka umjetnost za one koji si je mogu priuštiti (zamislite, za jednu haljinu obično je potrebno 200 do 500 sati rada).

Drugo, vrijednost francuske mode leži u korištenju rada vrhunskih obrtnika koji u tradicionalnim francuskim specijaliziranim ateljeima proizvode čipku, plise, ukrase od perja, gumbe, cvijeće, bižuteriju, rukavice i šešire po narudžbi modnih kuća. Sve se to radi ručno, s dušom, baš kao u stara vremena. dobra vremena, te stoga jednostavno ne može biti jeftin! Ako se ti drevni ateljei ne opskrbe narudžbama, onda će njihovo stoljetno znanje i iskustvo zauvijek nestati u vrtlogu masovne mode made in China. Općenito, couture nije samo kulturna baština, već emocionalna komponenta brenda "moderne Francuske", i sve dok su couture tradicije jake u Parizu, Francuska će stajati iznad svih svjetskih modnih prijestolnica!

Prihvativši pravila igre suvremenog modnog poslovanja, Komora visoke mode aktivno se bavi menadžmentom i marketingom, organizira tjedan visoke mode koji se održava svake godine u siječnju i srpnju, uspostavlja i održava odnose s tiskom i kupcima oko svijeta, a od 2001. godine je pojednostavio drakonske uvjete za prijem u Sindikat.

Danas, da biste dobili status Haute Couture House, morate imati svoju glavnu proizvodnju (ateljei, radionice, trgovine) u Parizu kako biste legalno bili dio francuskog Ministarstva industrije; platiti rad najmanje 15 stalnih zaposlenika - stručnjaka za svilu, stručnjaka za krojenje visoke klase (ranije - 20 zaposlenika i tri stalna modela), demonstrirati 35 modela na modnoj pisti dva puta godišnje (ranih 1990-ih kolekcija je morala uključuju ne manje od 75 modela po sezoni). Sve haute couture haljine izrađuju se samo u jednom primjerku, količina strojni šavovi ne smije prelaziti 30%, završna obrada i dekoracija trebaju biti izvedeni prema drevnim tradicijama, u tim vrlo specijaliziranim pariškim ateljeima. Plus velika ulaznica - gdje bismo bez toga! Ovi “ustupci” omogućili su primanje Jean-Paula Gaultiera i Thierryja Muglera u Sindikat.

Unatoč modernizaciji cijelog sustava, stare francuske kuće su bankrotirale i jedna za drugom izlazile iz igre, pa je za privlačenje novih luksuznih brendova uvedena još jedna kategorija sudjelovanja - “Pozvani članovi sindikata”. I da, sada se rijetki stranci primaju u Sindikat pod posebnim uvjetima. Kuće Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani, čije se sjedište nalazi izvan Pariza, postaju dopisni članovi Komore. Osim toga, pojavljuje se opcija defile-off: prilika za mlade dizajnere, za nekoliko stotina tisuća dolara, da pokažu svoje kolekcije ne "u sklopu", već "na marginama" tjedna visoke mode (usput, Ulyana Sergeenko je iskoristio ovu priliku ne tako davno) . Ovaj potez ima vrlo praktično objašnjenje: mladim dizajnerima je gotovo nemoguće ući u prêt-à-porter tjedni raspored, on je krcat do posljednjeg mjesta, ali u couture tjednu ima dovoljno mjesta, što znači da postoji veći šanse da budete primijećeni.

Od 2005. život se počinje vraćati u haute couture i dolazi “moda za Haute Couture”. Jedva živući Givenchy nastavio je revije, zatim su predstavnici kuća Christian Lacroix i Jean Paul Gaultier počeli govoriti o povećanju narudžbi; Christian Dior prodaje 45 couture haljina ravno s modne piste. Chanel tvrdi da njegovi trenutačni haute couture klijenti nisu samo bliskoistočni milijunaši i ekscentrični Rusi, već i Europljani, Amerikanci, Indijci i Kinezi. Giorgio Armani uvelike je iznenadio analitičare modne industrije lansiranjem svoje couture linije Armani Prive 2005. godine - što očekuje 70-godišnji Talijan koji nikada nije radio Haute Couture i izgradio je svoje carstvo na klasičnim sakoima i hlačama? Ipak, njegova oklada na super-luksuz pokazala se ispravnom (kao i 2012. - na liniji džemova i džemova Armani / Dolci): odjeća od 15.000 eura, čija izrada traje 2 mjeseca, tražena je među njegovim europskim klijentima. Osim toga, i Armani i Chanel plaćaju za svoju glavnu krojačicu da leti privatnim zrakoplovom kako bi obavila provjeru izravno kod klijenta: mnoge od njih ne dolaze na modnu reviju, štiteći svoje privatnost. Modne kuće sve češće održavaju privatne revije u izložbenim prostorima u New Yorku, Dubaiju, Moskvi, New Delhiju ili Hong Kongu, jer samo 10% klijenata kupuje couture artikle u Parizu.

Engleski list Telegraph jednom je citirao riječi mladog couture buyera iz Kazahstana: “U našoj zemlji veličanstveno vjenčanje- ovo je norma. Moja poštovana obitelj ne može mi dopustiti da se pojavim na vjenčanju u jednostavna haljina. Ni pod kojim okolnostima drugi gost ne bi trebao nositi istu odjeću. Dakle, haute couture za takve slučajeve više je potreba nego luksuz. Naši očevi i muževi tu činjenicu uzimaju zdravo za gotovo. Društveni kalendar cijenjene bogatašice s Istoka, prema couture studijima, je od petnaest do dvadeset vjenčanja godišnje, plus barem jedno privatna zabava svaki mjesec. Mnogo je zasićeniji od onog najbogatijih žena u Europi i Sjevernoj Americi, za koje su vjenčanja članova kraljevskih obitelji i dobrotvorni balovi visokog društva dostojna prilika za nošenje haute couture odjeće. Šteta je samo što se fotoreportaže s orijentalnih balova ne mogu vidjeti u društvenim rubrikama sjajnih časopisa.”

Kako se dvije haljine ne bi “srele” na istoj zabavi, modne kuće uz svaku narudžbu postavljaju brojna pitanja, uključujući: “Na koji ste događaj pozvani?”, “Tko vas prati?”, “Koju ćete vrstu prijevoza koristiti doći do mjesta?” događanja?”, “Koliko se gostiju očekuje?” Predstavnici studija jasno vode evidenciju o tome u koju zemlju i događaj ide ova ili ona odjeća.

Ali najnevjerojatnije je da su iste tradicije visoke mode koje je Worth promovirao prije 160 godina još uvijek žive! Haljine koje se još uvijek prikazuju na modnoj pisti referentni su model. Na isti način, klijentica bira model koji joj se sviđa, zatim ga ručno sašije novi model prema slici. Istina, sada čak izrađuju i posebne lutke za stalne klijente, točno po svojim standardima. Ali baš kao i Worth, ove stvari ne mogu biti jeftine: cijena večernje haljine bit će oko 60 tisuća dolara, odijelo - 16 tisuća dolara, haljina - od 26 do 100 tisuća dolara.

Svaka od kuća koje proizvode visoku modu (osim, možda, divova kao što su Chanel i Christian Dior) ima u prosjeku 150 stalnih klijenata, što nije puno više od dvorskih krojača u 17. stoljeću. Unatoč činjenici da nema više od dvije tisuće kupaca u cijelom svijetu, a glavni prihod Kuće i dalje će biti parfemi, kozmetika, dodaci i torbe, upravo u tom spoju čiste kreativnosti i industrije svijetla je budućnost modne laži. Profesionalci predviđaju dva načina razvoja couturea u 21. stoljeću: prvo, couture linija će postati laboratorij ideja, manifest i konceptualna izjava. Drugi je “povratak osnovama”: rad s klijentima, kreiranje za njih garderobe koja će ih krasiti u svim mogućim životnim situacijama.

Od 2012. službeni članovi Sindikata visoke mode bili su (nisu mogli pronaći novije podatke):

Adeline André

Christian Dior

Christophe Josse

Franck Sorbier

Givenchy

Jean Paul Gaultier

Gustavo Lins (fr)

Maurizio Galante

Stéphane Rolland

Brendovi nakita - članovi Sindikata:

Chanel Joaillerie

Van Cleef & Arpels

Dopisni članovi: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.

Pozvani gosti: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.

Bivši članovi: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayrouz, Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent

Ažurirano 11/03/15 00:49:

Video o tome kako se izrađuje haute couture odjeća

Ažurirano 11/03/15 01:16:

Kako se radi plisiranje

Ažurirano 11/03/15 18:40:

Dior iz Gallianova vremena

Ažurirano 11/03/15 18:55:

Pojavio se davne 1927. godine kao jedna od institucija Sindikata visoke mode (Chambre Syndicale de la Haute Couture). On određuje status modnih dizajnera, organizira revije i odabire kuće koje se mogu pridružiti Sindikatu. Da biste se pridružili, morate ispuniti niz uvjeta: sva proizvodnja mora biti smještena u Parizu i biti pod jurisdikcijom francuskog Ministarstva industrije; brend mora zapošljavati najmanje petnaest djelatnika; dizajneri moraju predstaviti nove kolekcije dva puta godišnje (najmanje 30 haljina na svakoj reviji). Škola Ecole de la Chambre Syndicale de la Souture Parisienne trebala je postati mjesto koje će obučavati i proizvoditi modne kreatore visoke razine koji bi u budućnosti mogli postati članovi Sindikata.

Škola mode Ecole de la Chambre Syndicale, foto: ecole-couture-parisienne.com

Značajke treninga

Škola nudi nekoliko tečajeva i programa za studente različitih razina: za početnike, za zaposlene i za profesionalce (potonji smjer je rijedak na sveučilištima ove vrste). Najpopularnija područja uključuju menadžment, modu i marketing. Tako ćete se na prvostupničkom studiju “Dizajn i modeliranje” upoznati s dizajnom, osnovnim principima umjetničkih i tehničkih aspekata mode, poviješću mode te naučiti kako koristiti suvremene računalne programe. Nakon četverogodišnjeg studija studenti biraju smjer (Dizajn ili Rezanje/Konstrukcija). Diplomanti koji su se istaknuli na dodiplomskom studiju, nakon završenog četverogodišnjeg studija, imaju priliku odmah dobiti diplomu Master 1 (isto kao i ruska specijalnost).

Osim dugotrajne nastave, možete pohađati i predavanja kako biste poboljšali svoje vještine. Stoga osobe s iskustvom u modnoj industriji mogu pohađati majstorske tečajeve i treninge o modeliranju, drapiranju, kosom rezanju, metodama stvaranja volumena i drugim temama. Prijem u takve programe također se provodi na natjecateljskoj osnovi, trajanje cijelog tečaja varira od šest mjeseci do dvije godine.

Škola pomaže studentima u samoostvarenju organiziranjem modnih revija i izložbi svojih radova, a kao predavače poziva vodeće dizajnere i predstavnike modne industrije koji studentima prenose svoja iskustva i savjetuju ih.

Poznati maturanti

Popis imena diplomanata Ecole de la Chambre Syndicale de la Souture Parisienne govori sam za sebe. Ovdje su studirali modni dizajneri Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Valentino, Andre Courrèges, Lefranc, Stéphane Rolland, Issey Miyake, Olivier Lapidus i drugi. Ovdje ima mnogo onih koji žele postati "drugi Lagerfeldovi", ali ne uspijevaju svi. Diploma škole Syndicate of Haute Couture, kao i bilo koje drugo sveučilište, naravno, ne daje nikakva jamstva budućeg uspjeha.

Karl Lagerfeld

Pravila prijema

Prvostupnički studij možete upisati odmah nakon škole, dodatno umjetničko usavršavanje bit će prednost. No, kažu da često ne primaju studente koji nisu završili studij dizajna u nekom drugom obrazovna ustanova. Za ulazak morate znati francuski(pošaljite potvrdu kojom potvrđujete svoje znanje), dostavite školi ovjerenu svjedodžbu, diplomu, portfolio i motivacijsko pismo. Tek nakon uvida u te dokumente možete biti pozvani na razgovor. Ovaj paket dokumenata je standardan za sve smjerove. Ali svaki ima svoje specifičnosti. Na primjer, da biste studirali u programu za profesionalce, morate biti u dobnoj kategoriji od 26 do 49 godina. Godina preddiplomskog studija stoji oko jedanaest tisuća eura. Detaljnije informacije o sveučilištu možete dobiti na službenim stranicama

Važan atribut mode je pratiti novo i predstavljati ga kao vrijednost. Načelo novosti i pomodnosti ne ovisi toliko o objektivnom vremenu nastanka predmeta, koliko o trenutku njegova ulaska u sustav odabranih vrijednosti. Modni odjevni predmeti u pravilu imaju izravne analogije u prošlosti. Gubeći svoju novost, predmet postaje staromodan u očima drugih.

Općenito je prihvaćeno da modu podupiru dvije glavne težnje. Prvi je oponašanje kako bi se usvojilo iskustvo ili dobar ukus. Drugi je pritisak društvenog sustava: strah od izlaska iz društva, strah od izolacije itd. Prema drugoj klasifikaciji, imitacija je sama po sebi oblik biološka zaštita.

Modnu industriju podržavaju časopisi, blogovi i specijalizirane trend agencije.

Povijest mode

Tkanina

Moda u odijevanju je promjena u oblicima i uzorcima odijevanja koja se događa u relativno kratkim vremenskim razdobljima. Ova upotreba riječi (biti odjeven „po modi“, francuski à la mode) datira još iz 17. stoljeća, kada je francuska dvorska moda postala uzor za sve europske zemlje. Moda podrazumijeva kombinaciju različitih elemenata: frizure, odjevnih predmeta, kroja, boja, dodataka koji sudjeluju u stvaranju modernog imidža.

Moda u odijevanju povezana je s vizualnim približavanjem tijela prihvaćenim idealima i modelima. Na primjer, u Kini, Japanu i europskoj nošnji usvojeni su različite vrste deformacija. U Japanu je struktura stopala djevojaka promijenjena, ograničavajući njegov rast - to se smatralo znakom aristokracije. U Europi je korzet korigirao konture cijelog tijela. Krinolina je naglašavala dostojanstvo i društveni status. Dijelom je velika potrošnja tkanine za šlep ili haljinu bila pokazatelj pripadnosti određenoj klasi.

Razumijevanje i identifikacija spola značajno utječe na modu. U određenom razdoblju u nekim zemljama (primjerice u Indiji) postojali su i postoje strogi propisi o korištenju određenih vrsta odjeće ili korištenju odjeće suprotnog spola.

Modna industrija

Modna industrija je sektor gospodarstva koji uključuje proizvodnju i prodaju robe (uključujući usluge kao robu) i srodne sektore. Kroz povijest je modu u odijevanju diktirao različite zemlje; na ovaj trenutak Pariz se smatra "najmodernijim" gradom (i stoga je ta zemlja Francuska), no ranije su modu određivale Italija, Španjolska, a kasnije i Engleska. Često se primat u modnim pitanjima povezivao s političkim primatom (na primjer, Italija je diktirala modu tijekom renesanse, doba procvata gradova-država poput Venecije i Firence; od 13. stoljeća ovdje su se izrađivali baršun i svila). Francuski vladari obraćali su pozornost na modu, počevši od Luja XIV., pa sve do Napoleona III.; Kao rezultat toga, proizvodnja tekstila se visoko razvila u Francuskoj, a bilo je i mnogo vještih krojačica.

Sindikat visoke mode

Tijekom rada u atelje za šivanje jednoj od pariških manufaktura, Worth se oženio kolegicom - manekenkom Marie Vernet. Modeli šešira i haljina koje je Worth kreirao za svoju suprugu počeli su biti traženi među klijentima koji su tražili da im se izradi kopija. Pronašavši bogatu Šveđanku, Worth je organizirao vlastiti posao koji se ubrzo našao u sferi interesa francuske carice Eugenie, poznate trendseterice tog doba. Mnogi aristokrati i poznate žene tog vremena, uključujući princezu Pauline von Metternich i glumicu Sarah Bernard. Klijenti su u pariški Worth dolazili čak iz Bostona i New Yorka.

Worth je poznat kao pionir novih ženskih modnih formi, eliminirajući nepotrebne volane i volane. Svojim je klijentima ponudio širok izbor tkanina i pažljivo, pedantno pristajanje. Umjesto da dopusti klijentu da diktira dizajn, Worth je uveo modne kolekcije po sezoni, održavajući modne revije četiri puta godišnje. Klijenti su birali modele, koji su potom šivani od tkanina po vlastitom izboru i uzimajući u obzir veličinu i karakteristike figure. Worth se smatra revolucionarom u poslu s odjećom. On je prvi u krojaču vidio umjetnika, a ne samo obrtnika, i dodijelio mu čin “couturier”.

Preduvjeti za nastanak Sindikata (od riječi sindik - izvršni) - organizacija koja je po svojim funkcijama nalikovala srednjovjekovnoj obrtničkoj korporaciji ili radionici, bile su sljedeće: zaštita autorskih prava modnih dizajnera od kopiranja njihovih modela i stvaranje kolekcija pojedinačnih ekskluzivnih modela za klijente koji su željeli naglasiti svoju individualnost i visok položaj u društvu. Samo je član Sindikata imao pravo nositi titulu "couturier". Da bi se pridružile ovoj organizaciji u 19. i prvoj polovici 20. stoljeća, modne su kuće morale zadovoljiti određene standarde: obavljati individualno krojenje sa značajnim dijelom ručno izrađenih šavova, što je, prema Charlesu Worthu, jamčilo jedinstvenost model i visoka kvaliteta (za razliku od strojno izrađenih šavova).

U drugoj polovici 20. stoljeća Sindikat postaje svojevrsni couturier Trade Union (Engleski) ruski, koja utvrđuje status modnih kreatora (članova Sindikata, dopisnih članova, kao i pozvanih članova koji eventualno budu primljeni u Sindikat), organizira revije kolekcija kuća visoke mode (u siječnju i srpnju), održava odnose s tisak i trgovačku mrežu cijelom svijetu. Za dobivanje titule Kuće visoke mode, morate imati svoju glavnu proizvodnju i butike u Parizu kako biste legalno bili dio francuskog Ministarstva industrije. Broj zaposlenih u Modnoj kući mora biti najmanje 15. Za sezonu jesen-zima i proljeće-ljeto kolekcije se moraju kreirati dva puta godišnje: za svaku reviju, 35 dnevnih i isto toliko večernjih modela. Prilikom izrade odjeće potrebno je koristiti ručni rad. Broj strojnih šavova ne smije biti veći od 30%. Godine 2001. pravila za prijem u Sindikat su malo pojednostavljena, što je omogućilo modnim dizajnerima kao što su Jean-Paul Gaultier i Thierry Mugler da dobiju titulu couturier.

Moda i fenomen novog

Jedan od središnjih aspekata mode je fenomen novoga. Osobitost ovog principa je stalna aktivacija nepoznatog, nepoznatog, nepostojećeg. I također - u uspostavljanju novog kronološkog načela povezanog s dosljednom sklonošću budućnosti - načela koje se vjerojatno može smatrati jednim od markera Novog vremena. Naime, načelo novog, očekivanje budućnosti i prioritet nepostojećeg su barijera na kojoj dolazi do razdvajanja aktualnog i tradicionalnog. Vjeruje se da u u ovom slučaju možemo govoriti o formiranju dvaju različite vrste Kultura. Moda oblikuje načelo stvaranja novih stvari kao središnje. Struktura mode i tradicionalnog sustava razlikuju se po formalnom principu koji im leži u osnovi. Novo se u tradicijskoj kulturi označava kao fenomen, ali nije određujuća vrijednost i zauzima periferni položaj u odnosu na ostale sastavnice kulture. Moda podrazumijeva kronološki slijed, usmjeren na stvaranje nečeg stalno novog. Time se prekida zatvoreni slijed tradicijske kulture. Za razliku od tradicionalne forme koja je usmjerena na obnovu i usavršavanje staroga, moda se temelji na superiornosti novoga, tvoreći koncept novine.

Georg Simmel i njegov koncept mode

Moda i sustav vrijednosti

Osim što reproducira komercijalni mehanizam, moda funkcionira i kao ideološki sustav. Podrazumijeva slijed utvrđivanja vrijednosti i osigurava prepoznavanje određenih oblika i koncepata kao ideoloških dominanti. Jedno od važnih područja istraživanja mode kao sustava proizlazi iz pretpostavke da je moda oblik moći, a moć sposobnost uspostavljanja vrijednosti. Mnogi autori, uključujući Barthesa, Baudrillarda, Foucaulta, Deleuzea, identificiraju modu kao aksiološku formu usmjerenu na model formiranja vrijednosti.

vidi također

Bilješke

U srodnim projektima

Vasilyeva E. Fenomen modne fotografije: regulativa mitoloških sustava / International Journal of Cultural Research, br. 1 (26), 2017., str. 163-169 (prikaz, ostalo).
Bit i utjecaj mode// . - Prag: Artia, 1966.
Ljudmila Kibalova, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. Drevni Egipt(3000. pr. Kr. - 200. g. po Kr.)// Ilustrirana enciklopedija mode. - Prag: Artia, 1966.
Laver J. Kostim i moda: Sažeta povijest (1968). London: Thames & Hudson, 2003. - 304 str.
Vasiljeva E. Sustav tradicionalnog i princip mode / Teorija mode: tijelo, odijevanje, kultura, br. 43, proljeće 2017., str. 1-18 (prikaz, stručni).
Diana de Marly, vrijedan otac visoke mode. Elm Tree Books, London, 1980 ISBN 0-241-10304-5, stranica 2.
Jacqueline C. Kent (2003). Graditelji biznisa u modi - Charles Frederick Worth - otac visoke mode Oliver Press, Inc., 2003.
Claire B. Shaeffer (2001). Couture tehnike šivanja “Potječući iz Pariza sredinom 19. stoljeća s dizajnom Engleza po imenu Charles Frederick Worth, haute couture predstavlja arhaičnu tradiciju ručnog stvaranja odjevnih predmeta s mukotrpnom pažnjom i preciznošću.” Taunton Press, 2001
Sindikat visoke mode.
La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (nedefiniran) . Arhivirano iz izvornika 10. svibnja 2013.
Haute couture, la promesse de la relève (nedefiniran) . Arhivirano iz izvornika 10. svibnja 2013.
Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l"appellation haute couture (nedefiniran) .
"Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers" Libération (časopis) Sljedeći
Dans la peau de Christophe Josse (nedefiniran) . Arhivirano iz izvornika 10. svibnja 2013.
Carine Bizet, "Couture Academy" Madam Figaro
"Découvrez Christophe Josse, grand couturier francais" sur le site officiel du couturier

Pregleda: 2.925

Visoka moda svoju pojavu duguje engleskom modnom kreatoru Charlesu Fredericku Worthu, koji je 1858. otvorio svoju modnu kuću House of Worth u Rue de la Paix u Parizu 1857. godine i prvi podijelio kolekcije odjeće po godišnjim dobima. Godine 1868. Worth je stvorio Sindikat visoke mode(francuski: Chambre Syndicale de la Couture Parisienne) je pariška organizacija koja ujedinjuje modne kuće, koja još uvijek postoji. Ujedinila je salone u kojima su se odijevali najviši krugovi društva u jedinstvenu organizaciju. Visoka moda je rođena - Haute couture.

Worth, Charles Frederick

Dok je radio u šivaćem studiju jedne od pariških manufaktura, Worth se oženio kolegicom s posla, modelom Marie Vernet. Modeli šešira i haljina koje je Worth kreirao za svoju suprugu počeli su biti traženi među klijentima koji su tražili da im se izradi kopija. Pronašavši bogatog Šveđanina, Worth je organizirao vlastiti posao za koji se ubrzo pokazalo da je u sferi interesa francuske carice Eugenie, poznate trendseterice tog doba. Mnoge aristokratkinje i poznate žene tog vremena postale su klijentice prve Haute Couture kuće, uključujući princezu Pauline von Metternich i glumicu Sarah Bernhardt. Klijenti su dolazili u Worth u Parizu čak iz Bostona i New Yorka.

Charlesa Wortha su na ovu odluku očito potaknula dva razloga: s jedne strane želja da zaštiti poznate krojače od kopiranja

Vrpca s imenom Worth

modeli običnih krojača (budući da Sindikat štiti autorska prava svojih članova); s druge strane, kupcima ponuditi ekskluzivne modele po kojima će se razlikovati od običnih buržuja.

U 19. stoljeću pojavila se moda u višim klasama, koje su uz pomoć novih modnih dizajna naglašavale svoju različitost od nižih klasa. Ali budući da su u buržoaskom društvu ukinuta sva klasna ograničenja, srednja, a potom i niža klasa mogu oponašati modu elite. Nastojeći

kako bi ukazali na svoj visoki društveni status, više klase ponovno su usvojile nove modele - mase su ponovno kopirale modu elite. I tako u nedogled.

Krajem 19. stoljeća njemački sociolog Georg Simmel objasnio je te mehanizme nastanka i funkcioniranja mode u “elitnoj teoriji” mode (nazvanoj “trickle-down effect”).

Charles Worth osjetio je potrebu najviših krugova društva za ekskluzivnom modom. Ideja visoke mode pružala je upravo tu potrebu. Charles Worth je počeo stavljati svoje ime

Vrijedi večernja toaleta

na modelima (kao što umjetnik potpisuje svoje radove) - ime couturier-a steklo je vrijednost kao jamstvo visoke kvalitete, a potom i kao znak visokog društvenog statusa. U biti, sustav licenciranja, koji se aktivno razvijao u drugoj polovici 20. stoljeća, temeljio se upravo na ovoj oznaci s imenom krojača ili nazivom ateljea, koji su, slijedeći Wortha, ostali couturieri i krojači visoke klase u sve su zemlje počele šivati po svojim modelima.

Marie Vernet-Worth. supruga i prvi maneken.

Worth je prvi potpisivao modele svojim imenom i uveo pravilo da ih predstavlja svake godine nova kolekcija. Smatra se izumiteljem modnih revija, a njegova supruga prvim fotomodelom. Worth je bio taj koji je smislio poznati oblik lutke. Prije svih, on je počeo replicirati modu - prodavao je modele kako bi ih se moglo kopirati. Namjerno je uveo u modu one tkanine čiju je proizvodnju smatrao potrebnom. Drugim riječima, istinski je počeo koristiti mehanizam nastanka i širenja mode.