Prancūzijos mados namai. Trumpa seniausių mados namų Prancūzijoje istorija. Kūrybinis direktorius: Demna Gvasalia
Prancūzija įstojo į karą kaip Lenkijos sąjungininkė 1939 m. rugsėjo 3 d., paskelbdama karą Vokietijai. Tačiau iki 1940 m. balandžio mėn. Vakarų fronte nebuvo aktyvių karo veiksmų - tęsėsi vadinamasis „keistas karas“. 1940 metų balandį vokiečių kariuomenė užėmė Daniją ir pradėjo Norvegijos okupaciją, o gegužės 10 dieną netikėtai įsiveržė į Belgiją, Nyderlandus ir Liuksemburgą. Iš šiaurės aplenkę įtvirtintą sieną su Prancūzija (Maginot liniją), vokiečiai birželio 14 d. užėmė Paryžių. Po kapituliacijos 1940 06 22 Prancūzija buvo padalinta į dvi zonas: okupuotą ir laisvąją, kurios teritorijoje valdžią formaliai vykdė Viši vyriausybė, bendradarbiavusi su okupacine valdžia. 1942 metų gegužę vokiečių kariuomenė peržengė demarkacijos liniją ir užėmė laisvąją zoną.
Per „keistąjį karą“ toliau veikė beveik visi mados namai (1939 m. mados namus uždarė tik K. Chanel ir M. Vionnet). Prancūzų kurjerių kolekcijos buvo ekstravagantiški modeliai, daugiausia skirti eksportui į JAV. Mėgstamiausios spalvos buvo nacionalinės Prancūzijos spalvos – raudona, balta ir mėlyna. Pavyzdžiui, E. Schiaparelli pristatė spalvų rinkinius „Foreign Legion Red“ ir „Maginot Line Blue“. Couturiers pasiūlė specialius kombinezonus bombų slėptuvėms (R. Piguet,
Ryžiai. 5.2.
E. Schiaparelli) (5.2 pav.). 1940 m. gegužę, per paniką laukiant vokiečių atėjimo, daugelis mados namų paliko Paryžių: vieni išvyko į Londoną per pietus Prancūziją (Charles Creed ir Edward Molyneux), kiti į JAV (Mainbusche,
„Jacques Aime“, „Charles James“).
Sutartį skaityti paskaitas JAV turėjusi E.Schiaparelli taip pat išvyko, tačiau jos mados namai liko Paryžiuje. Žydų kilmės gamyklų savininkai persikėlė į Nicą arba JAV. Kiti mados namai (Maggie Rouff, Lucien Lelong, Paquin, Jean Patou, Marcel Rocha, Nina Ricci, Jacques Fath, Cristobal Balenciaga, Worth) pirmiausia persikėlė į Biaricą ir Lioną. Tačiau tada L. Lelongas, 1936–1946 m. buvęs Aukštosios mados sindikato prezidentas, nusprendė grįžti į okupuotą Paryžių, kaip pats sakė, „į velnio burną“, kur jam teko kovoti su Vokietijos valdžia už aukštosios mados išsaugojimas Prancūzijoje.
Pagal Hitlerio planą Paryžiaus aukštosios mados namai turėjo persikelti į Berlyną arba Vieną, kad Trečiojo Reicho sostinė taptų mados sostine. Vokietijos valdžios institucijos Haute Couture sindikato biure konfiskavo visus su modelių eksportu susijusius dokumentus. Tačiau L. Lelongui pavyko įtikinti okupacinę valdžią, kad aukštoji mada gali egzistuoti tik Paryžiuje, glaudžiai susijusi su daugeliu įmonių, tiekiančių liną, batus, papuošalus, kepures, pirštines, nėrinius, krepšius, sagtis, sagas ir kt. egzistavo nuo XVI a. Tai padėjo išgelbėti 92 mados namus Paryžiuje ir 112 tūkstančių kvalifikuotų darbuotojų nuo priverstinio darbo Vokietijos gamyklose Vokietijoje. Kadangi „LShelong“ aukštosios mados namams pasiekė tam tikros naudos perkant medžiagas ir teisę prekiauti modeliais, be kuponų sistemos, klientų skaičius per karą nesumažėjo. Tarp naujų klientų buvo viduriniosios klasės atstovai ir juodosios rinkos veikėjai, taip pat vokiečių karininkai, pirkę savo žmonoms ir meilužėms Paryžiaus modelius. Kolekcijos tapo daug mažesnės nei prieš karą (leista pagaminti tik 100 modelių); be to, Vokietijos valdžios institucijos apribojo audinio, kuris gali būti naudojamas viename modelyje, kiekį. Pasiūti modelių, kurie primintų vokiškas karines uniformas, buvo neįmanoma. 1942 metais Lelongas nusprendė surengti parodas Lione, į kurias galėtų atvykti klientai iš kitų šalių – italai, šveicarai, ispanai.
1942 metais Paryžiuje atsidarė nauji Aukštosios mados namai – Madame Gre. Jo kūrėjas buvo Germaine Krebs, kuris liko be darbo po to, kai 1940 m. buvo uždarytas „Alike House“. 1940 m. gegužę su vyru ir dukra pabėgusi iš Paryžiaus į pietus Prancūziją, ji liko be pragyvenimo šaltinio, todėl drąsiai nusprendė grįžti į okupuotą Paryžių (buvo žydė) ir ten pradėti naują verslą. vardu, kurį ji naudojo kaip pseudonimą, savo paveikslus pasirašė jos vyras, rusų menininkas Sergejus Čerevkovas - „Gre“. Madame Grès namai, kaip ir jo pirmtakas Alike, siūlė išskirtines drapiruotas sukneles, kurios buvo populiarios tarp prancūzų klientų. Nepaisant rizikingos padėties, madam Gre okupantų atžvilgiu elgėsi iššaukiančiai – atsisakė tarnauti vokiečių karininkų meilužėms. Kai ji buvo priversta surengti pasirodymą vokiečių karininkams, ji demonstravo tik trijų spalvų sukneles – mėlyną, raudoną ir baltą, nacionalines Prancūzijos spalvas. Dėl to „Madame Gre House“ valdžia uždarė dėl audinių limito viršijimo. Tada Madame Gre kolekcija buvo baigta kituose mados namuose. Kai ant Mados namų pastato ji pakabino didelę trispalvę iš Liono šilko vėliavą, ji vėl buvo uždaryta, o jai pačiai teko bėgti į Pirėnų kalnus, nes jai grėsė areštas. Madame Gre grįžo į Paryžių tik 1945 m.
Okupacinė valdžia Prancūzijoje įvedė maisto normavimą ir audinių bei drabužių normavimą (1941 m. liepos mėn.). 1941 metų vasarį buvo imtasi pirmųjų priemonių audinių naudojimui drabužių fabrikuose kontroliuoti, o 1942 metų balandį – medžiagų, skirtų drabužių gamybai sumažinti: sijono ilgio ir kelnių pločio. buvo ribotas, buvo draudžiamos nereikalingos detalės (pavyzdžiui, rankogaliai ant kelnių) . Vokietijos valdžia konfiskavo medžiagų atsargas Prancūzijos gamyklose ir išsiuntė jas į Vokietiją arba privertė vykdyti vokiečių karinius užsakymus. Ypač blogai buvo su batų oda, kuri beveik visa buvo konfiskuota karinėms reikmėms. Civiliams gyventojams batų gaminti praktiškai nebuvo iš ko – naudotos senos automobilių padangos, guma, celofanas, veltinys, virvės iš kanapių ir rafijos. Daugelis prisiminė tradicinę Prancūzijos valstiečių avalynę - medines klumpes ir įvaldė jų gamybą. Mados meistrai gamino batus aukštais mediniais arba kamštiniais padais (platformomis ar pleištais).
Mada prancūzėms tapo viena iš pasipriešinimo okupantams formų. Valdžia ragino taupyti – prancūzai stengėsi naudoti kuo daugiau audinio, kad vokiečiai gautų mažiau. Viši valdžia skatino nešioti kuklias beretes – prancūzės ant galvų nešiojo neįsivaizduojamus darinius iš audinio ir tiulio atraižų, plunksnų ir medžio drožlių, laikraštinio popieriaus ir kartono. 1942 metais ekstravagantiškas kepures pakeitė praktiškesni ir patogesni turbanai. Karo metais paryžietės patvirtino savo statusą kaip elegantiškiausios, koketiškiausios ir išradingiausios moterys pasaulyje, tiesiogine prasme iš nieko kurdamos ekstravagantiškus apdarus ir naudodamos ryškią kosmetiką (pavyzdžiui, nagų lako buvo galima nusipirkti bet kurioje vaistinėje). Haute couture modeliai atitiko šią spontanišką madą. Iššaukiančiai ekstravagantiškas prancūzų mados namų stilius karo metais buvo savotiškas moralinis atkirtis okupantams. Paryžiaus kurjeriai kūrė modelius didžiuliais pečiais ir ryškių spalvų draudžiamo šilko ir viskozės užuolaidomis bei įmantriais turbanais (pavyzdžiui, garsiosios milinininkės Paulette modelius). Mados namai siūlė „valstiečių“ stiliaus modelius su viduramžių ir Lotynų Amerikos motyvais (Paquin House). Ekstravagantiškiausi buvo E. Schiaparelli modeliai. Pavyzdžiui, 1939 m. ji pristatė paltą su sagomis su raide S (pirmosios logotipo sagos).
1944 metų birželį sąjungininkų angloamerikiečių kariuomenė pradėjo išsilaipinti Normandijoje – rugpjūtį jie kartu su Pasipriešinimo armija išlaisvino Paryžių. Po išsivadavimo mada ir toliau plėtojo karo laikų stilius, tačiau sijonai tapo dar trumpesni, pečiai platesni, o šukuosenos ir turbanai – aukštesni. Į madą atėjo patriotiniai motyvai - trispalvių spalvų dryžuoti audiniai, trispalviai siuvinėjimai ir rozetės iš juostelių, aukštai karūnuotos kepurės, primenančios frigišką kepurę - vienas iš Respublikos simbolių.
Po Išsivadavimo vėl pradėjo leistis okupacijos metais neleistas žurnalas „Vogue“. Karo metais prancūzų mados žurnalai nespausdino fotografijų (neužteko plėvelės ir reagentų) – tik ranka pieštas iliustracijas.
Kitais metais legendiniai prancūzų mados namai švęs 130 metų jubiliejų, tačiau juos globoja Kinijos investicijų bendrovė „China Fosun International“, įsigijusi šio prekės ženklo akcijų paketą. Priverstinio aukciono priežastis – sumažėjęs pelnas po to, kai 2015 metais prekės ženklo kūrybos direktoriaus postą paliko Alberis Elbazas.
Nuo pat įkūrimo Lanvin mados namai plėtojant prekės ženklą rėmėsi asmenybės vaidmeniu.
Mademoiselle Jeanne Lanvin pradėjo siūti 1885 m. kaip mokinė didelėje gamykloje. Patobulinusi savo įgūdžius, ji pradėjo siekti karjeros mados industrijoje. Pirmasis jos butikas buvo įkurtas 1889 m. Paryžiuje. 1893 m. ji įsigijo patalpas, kurios tapo garsiomis Mademoiselle flagmano butiko koordinatėmis: 22 namu Rue du Faubourg-Saint-Honore.
Po aštuonerių metų Jeanne pagimdė dukrą Marguerite Marie Blanche, kuri tapo pagrindiniu jaunos mamos įkvėpimo šaltiniu. Prekės ženklas pradėjo gaminti stilingus vaikiškus drabužius, įskaitant mergaičių sukneles, kurios galėtų tiksliai atkartoti jų mamos aprangą. Galima sakyti, kad Zhanna tapo Instagram tendencijų pradininke 2012 m., kai buvo nepaprastai populiaru fotografuoti tėvus su savo kūdikiais su identiškais drabužiais. 1901 m. rašytojas Edmondas Rostandas paprašė Lanvino pasiūti oficialų kostiumą priėmimo į Prancūzijos akademiją ceremonijai.
Būtent su šiuo draugišku prašymu prekės ženklas pradėjo siūti vyriškus drabužius pagal užsakymą.
1907 m. Žanna su dukra dalyvavo kostiumų baliuje, sužavėjo publiką vienoda apranga. Švelnios motiniškos ir dukterinės meilės akimirką fotografas įamžino baliuje. Kai laikui bėgant Lanvin namas išaugo, atsirado poreikis logotipui, kuris atspindėtų prekės ženklo filosofiją (tokio žodžio tada dar nebuvo). bet buvo filosofija). Tada grafinė šios nuotraukos versija pradėjo puošti jų Paryžiaus butikų iškabas.
Kalbėti apie laiką, kai Lanvin tapo Haute Couture prekės ženklu, reiškia prisiminti 1909 m. Tada Jeanne Lanvin atidarė jaunų moterų ir ponių skyrių ir prisijungė prie „Syndicale de la Couture“ arba Aukštosios mados sindikato, organizacijos, kurią 1868 m. Paryžiuje įkūrė angliškai gimęs prancūzas Charlesas Frederickas Worthas. Privilegijuotieji mados namai pradėjo vienytis aplink jo Vertų namus.
Lanvin paprastai vadinamas pirmaisiais mados namais Prancūzijoje ir seniausiu prancūzų prekės ženklu. Seniausi yra tarp tų, kurie išliko ant vandens per neįtikėtinai daug besikeičiančių metų, žiemų ir kūrybinių vadovų. Liusjeno Lelongo namų jau seniai nebėra, bet Jeanne Lanvin vardu pavadintas namas puikiai išsilaikė visą šį laiką.
Tiesą sakant, tai išsilaikė Albero Elbazo pastangų dėka – jis 14 metų saugojo mados namų garbę. Per tą laiką jis išleido daugybę ikoniškų moteriškų ir vyriškų drabužių kolekcijų, taip pat surengė parodą prekės ženklo jubiliejaus proga, kur buvo pristatyti pirmieji drabužiai, Jeanne Lanvin eskizai, daugybė jos nuotraukų su dukra ir įtakingų Mademoiselle klientų atvaizdai. buvo pristatyti.
Elbazas dėl savo unikalios vizijos ir įsimintino dizaino etiketę pavertė viena geidžiamiausių aukštosios mados pasaulyje.
Jo giriama elegancija tiko ne tik kokteilių vakarėliams, bet ir svarbiems kiekvieno pasiturinčio vyro, moters ir vaiko gyvenimo įvykiams. Feminizmo klestėjimo laikais jo drabužiai buvo neįtikėtinai populiarūs, nes jis visada orientavosi į stiprios ir nepriklausomos moters garderobą nuo galvos iki kojų. Paprasti, bet prabangūs siluetai buvo nepanašūs į nieką, ką galėjo pasiūlyti Prancūzijos mados industrija.
Jeanne Lanvin, 1929 m
Lanvino apdaruose ant raudonojo kilimo sužiba pakankamai daug žvaigždžių: „Oskaro“ laureatai, o prekės ženklą pamėgo dainininkė Beyoncé, aktorė Blake Lively ir, žinoma, mylimoji. Pastaroji ištekėjo už reperio Kanye Westo daugiasluoksniame šių mados namų meno kūrinyje.
2017 m. pavasarį Buhra Jarrar tapo kūrybos direktoriumi. Buchros, kaip prekės ženklo dizainerio, gyvenimo pradžioje generalinis direktorius Michelis Wibanas padarė pareiškimą: „Jos nesenstantis stilius rezonuoja su mūsų įmonės stiliumi ir vertybėmis“. Na, matyt, viskas taip rožiškai greitai neatrodė. Jos sutartis pasibaigė po 16 mėnesių ir tik po dviejų kolekcijų išleidimo.
Dažna prekės ženklo kūrybinių direktorių kaita yra patikimiausias įrodymas, kad ne viskas tvarkoje nei su jo kūrybos, nei su finansų vadovais.
2016 m. pareigas pradėjo eiti Olivier Lapidou. Portalas „Business of Fashion“ jo drabužius mados namams pavadino „prancūziškais“, o tai negali būti vertas epitetas nei vienam prabangos prekės ženklui. Tai juokinga: nors anksčiau minėto Michael Kors pelnas sumažėjo 2,3%, „Lanvin“ pajamos sumažėjo 23%.
Matyt, net ir seniausias namas Prancūzijoje neturėjo pasiskolinti savitų stilių iš kitų, o žiauri sistema pensininkams nesuteikė jokių nuolaidų.
Ar kas nors pasikeis investavus Kinijos įmonei, ar prekės ženklas vėl bus priverstas keisti plėtros kursą su kita kūrybine komanda? Tai sužinosime per kitą mados savaitę.
Ji yra greita ir protinga, pasitikinti savimi ir nepriklausoma. Tačiau šioje nepriklausomybėje nėra iššūkio ar protesto užuominos. Priešingai, ji gerbia šimtametes tradicijas ir vertina aukščiausią meistriškumą, besiribojantį su menu. Aristokratiška ir savarankiška, ji palieka išskirtinių sodų aromatą, nepriekaištingą skonį, prabangos pėdsaką, austą iš minkštos išskirtinės odos ir natūralaus šilko. Tai yra Hermes moters įvaizdis ir tai yra legendinių prancūzų mados namų DNR.
Sportiškas prašmatnumas arba „oda, sportas ir rafinuotos elegancijos tradicija“
Jo istorija prasidėjo 1837 m. Paryžiuje arklių pakinktų gamybos cechu, kuriame tarnavo tik Europos aukštuomenės atstovai. Verslą įkūrė Thierry Hermes. Vėliau odos dirbiniai bus perduodami iš kartos į kartą, išsaugant nepriekaištingos kokybės tradicijas, plečiant akiratį ir plečiant mados paveldą. Jau 1900-aisiais įmonė pradėjo kurti viską, ko reikia jodinėjimui, nuo drabužių elitiniam sportui iki aksesuarų. Legendinis namas pagrįstai laikomas sportinės mados, jei ne sportinio prašmatnumo, įkūrėju - stiliumi, kuris šiandien skamba taip aktualiai, be kurio neapsieina nei vienas madų šou, stilius, kuris tvirtai įžengė į šiuolaikinį gyvenimą.
Skirtingais gyvavimo metais įmonei vadovavo artimi ir tolimi Ermes giminaičiai. Tačiau viena reikšmingiausių figūrų mados paveldo prasme buvo Thierry anūkas Emile-Maurice'as Hermesas. Jo diplomatinių sugebėjimų dėka 1914 metais bendrovė carinės Rusijos imperatoriškajam dvarui tiekė balnus. Jo meilės ir dėmesingumo žmonai dėka pirmasis moteriškas odinis Hermes krepšys, garsiojo Kelly krepšio protėvis, pasirodė 1922 m. Aistros kelionėms dėka oda – pagrindinė įmonės medžiaga – į Paryžių tiekiama išskirtinės kokybės iš įvairių Žemės vietų. 1930-ieji būtų turtingiausi metai nuostabių prekės ženklo idėjų požiūriu. Būtent šiuo laikotarpiu Hermes sukūrė keletą legendinių gaminių, kurie tapo mados namų skiriamuoju ženklu, taip pat iki šiol yra mados hitai. Būtent tada buvo suformuluota pagrindinė prekės ženklo idėja: „Oda, sportas ir įmantrios elegancijos tradicijos“.
Odinė striukė su užtrauktuku arba Hermes užsegimu
Šiandien sunku įsivaizduoti modernius drabužius, avalynę ir aksesuarus be tokios detalės kaip įprastas užtrauktukas. Tačiau 1914 metais niekam neatėjo į galvą šitaip panaudoti šį mechanizmą. Pirmą kartą užtrauktuką pamatęs Kanadoje, per kitą komandiruotę Emile-Maurice'as iškart iš švedo išradėjo nusipirko teises naudoti užtrauktuką odinėse dirbinėse ir drabužiuose. Taip jis tampa pirmuoju asmeniu Prancūzijoje, pradėjusiu naudoti šį mechanizmą. Ir nors žaibas nėra pats būtiniausias atributas gaminant arklio vežimą, Emile-Maurice supranta, kad automobiliai ilgainiui pakeis arklius.
Taigi 1918 m. Hermesas pagamino savo pirmąjį legendinį gaminį – pirmąją odinę golfo striukę su užtrauktuku (beje, asmeniškai Velso princui). Odiniai lagaminai su užtrauktuku ateityje šlovins naująjį mechanizmą ir autorių teisių turėtoją, o prancūzai užtrauktuką dar ilgai vadins „Ermes fastener“. 2016-2017 rudens-žiemos sezoną vyriškos linijos kūrybos direktorius Véronique Nichanyan dar kartą primena šį paveldą, naudodamas dvigubus užtrauktukus ant elegantiškų vyriškų švarkų. Ir nors mados namai nėra kito žinomo daikto - bomber striukės - kūrėjai, Hermes bomber švarkai yra geriausių sportinės prabangos ir kasdienės elegancijos tradicijų simbolis.
Legendiniai krepšiai
Hermes krepšiai yra atskiras pasaulinės mados istorijos skyrius ir viena pagrindinių Namų vertybių. Kiekvienas daiktas yra unikalus, kiekvienas ─ šedevras, aukščiausio meistriškumo ir tradicijų įkūnijimas. Visi legendiniai Hermes krepšiai yra rankų darbo. Vieno maišelio gamyba trunka nuo 18 iki 24 valandų. Norėdami tapti tokių ikoninių krepšių kaip Kelly Bag ar Birkin savininku, turite pateikti užsakymą Hermes ir laukti savo eilės mažiausiai dvejus metus. Nenuostabu, kad taip brangiai moteriai padovanotas daiktas visomis šio žodžio prasme automatiškai paverčia ją sėkmės ir klestėjimo personifikacija.
Kelly Bag arba krepšys tikroms damoms išgarsėjo jo savininkės Grace Kelly, Holivudo kino žvaigždės, garsėjančios ne tik ikoniška išvaizda, bet ir nepriekaištingu skoniu, dėka. Žurnale „Life“ paskelbta stiliaus ikonos nuotrauka akimirksniu pasklido po visą pasaulį, o „Hermes“ krepšys, kuriuo Monako princesė pikantiškai bandė pridengti suapvalėjusį pilvuką, iškart tapo milijonų moterų geismo objektu. Krepšys buvo sukurtas 1935 metais ir turėjo visiškai kitą pavadinimą, tačiau kaip „Kelly bag“ išgarsėjo tik 1956 metais. Vėliau „Kelly Bag“ populiarumas sukėlė įvairiausių parafrazių ne tik namuose, bet ir viduje. Taip buvo sukurta Kelly Mini Pochette, Kelly Sellier ir jau Jean-Paul-Gaultier laikais Kelly Flat. Šiuolaikinis modelis gaminamas skirtingomis versijomis, kurios skiriasi dydžiu, proporcijomis, dizainu ir oda, iš kurios jis pagamintas. Odos pasirinkimas didelis – nuo tradicinės veršiuko odos iki egzotiškų stručio, iguanos, aligatoriaus. Armatūra taip pat gali būti pagaminta iš jūsų pasirinktų tauriųjų metalų. Taigi, krepšio kaina prasideda nuo 4000 USD.
Vėliau „Hermes“ mados namai ne kartą pasinaudos šiuo PR žingsniu, kuris pasirodė esąs negailestingas prekės ženklo įvaizdžiui, o taip pat ir didelė sėkmė verslo požiūriu. 1969 metais gimė naujas „Constance“ krepšio modelis. O kadangi krepšys pamilo kitą stiliaus ikoną Jacqueline Kennedy, modelis iš karto buvo pavadintas O-Bag pagal naująją Jacqueline Onassis pavardę.
Tačiau nedaug dalykų galima palyginti su garsiojo Birkin krepšio populiarumu. Mados pasaulis nežino ikoniškesnio daikto, pavadinto, kaip galima spėti, anglų-prancūzų aktorės Jane Birkin garbei. Ir kaip dažnai nutinka su legendiniais dalykais, jų kūrimo istorija taip pat apipinta legendomis ir įvairiomis versijomis. Pasak vieno iš jų, Jane skrido vienu lėktuvu su Hermes namų savininke ir, netyčia išpylusi rankinės turinį, pasiskundė praktiškų moteriškų rankinių stygiumi. „Hermes“ vadovas iškart pakvietė aktorę sukurti specialiai jai skirtą krepšį, suasmenintą, atsižvelgiant į visus žvaigždės norus. Taigi 1984 metais gimė dar vienas legendinis „Hermes“ krepšys ir nuo tada ažiotažas aplink jį nerimsta. Viso pasaulio mados kūrėjai vis dar laikosi legendos ir yra pasirengę sumokėti turtus, kad ją valdytų. Legenda vertinama 7000 eurų ir siekia... begalybę. Brangiausias iki šiol „Birkin“, parduotas Christies už 300 000 USD, yra pagamintas iš krokodilo odos su pablogėjusiu aristokratiškų šviesių atspalvių efektu ir įrėmintas balto aukso bei deimantų detalėmis. Jo pirmtakas, modelis iš raudonos krokodilo odos su 18 karatų baltuoju auksu ir deimantais, 2016 metų balandį buvo parduotas tik už dviem tūkstančiais dolerių pigiau.
Dizaineriai yra tie mados industrijos autoritetai, kurie mums diktuoja mados standartus ir lemia tendencijas. Kiekvienas dizaineris yra žinomas ir atpažįstamas dėl kitokio, ir kiekvienas turi ypatingą, unikalų stilių. Kai kurie iš šių žmonių tampa tikromis legendomis mados ir stiliaus pasaulyje. Kaip jiems tai pavyko? Galbūt jie tiesiog likimo numylėtiniai – o gal už to slypi noras įgyvendinti savo svajonę ir milžiniškas darbo kiekis? Kas juos išgarsino?
Gabrielle Bonheur Chanel (Coco Chanel)
Tikriausiai visi šiandien žino garsiąją Mademoiselle. Jie ją cituoja, stengiasi mėgdžioti. Ji padarė didžiulę įtaką XX amžiaus madai, įkūrė Chanel mados namus, o pasauliui suteikė savo firminius kvepalus po numeriais. Coco gavo savo slapyvardį, kai dainavo kabarete. Ji buvo nepaprasta, drąsi ir ryški asmenybė, turinti didelę valią ir nepriekaištingą skonį. Jai esame skolingi už moteriškos mados modernizavimą, daugelio elementų pasiskolinimą iš vyriško garderobo, universalios mažos juodos suknelės, perlų, tvido kostiumėlių, mažų kepurėlių, papuošalų ir įdegio populiarumą.
Coco Chanel prabangą padarė praktiška. Labiausiai ji vertino patogumą aprangoje ir šį principą įkūnijo savo kolekcijose. Ji sakė, kad „prabanga turi būti patogi, kitaip tai nėra prabanga“. Tarp Mademoiselle klientų ir pažįstamų buvo daug pasaulio įžymybių. Viename interviu paklausta, kokie įvykiai jos gyvenime sukėlė susidomėjimą menu, ji atsakė: „Gyvendama vaikų namuose, prižiūrima vienuolių, išmokau siūti. Jie išmokė mane pagrindinių siuvėjo įgūdžių, tada jau buvau pakankamai protinga, kad suprasčiau metodą. Aš tikrai susiėmiau savo ranką ir sutelkiau dėmesį į dizainą ankstyvame amžiuje, todėl taip greitai turėjau garsių klientų.
Pirmąją savo parduotuvę Chanel atidarė 1910 m. Paryžiuje. Ten pardavinėjo skrybėles. Vėliau drabužių pasirodė ir jos parduotuvėse. Įdomu tai, kad pats pirmasis Chanel sukurtas drabužis buvo suknelė iš megztinio. Žmonės atkreipė dėmesį į jos aprangą ir teiravosi, kur ją pirko, o atsakydama Coco pasiūlė tokį pat apdarą pasidaryti ir besidomintiems. Vėliau ji pasakė, kad jos būklė buvo „pagrįsta senu megztiniu, kurį vilkėjau, nes Doviloje buvo šalta“.
Karlas Lagerfeldas
Vienas įtakingiausių mados dizainerių, fenomenalaus efektyvumo, daugialypės prigimties žmogus, daugybės talentų savininkas. Šis visame pasaulyje žinomas vokiečių kilmės dizaineris Chanel mados namams vadovauja nuo 1983 m. Be to, Karlas yra dizaineris ir savo mados prekės ženklo įkūrėjas, talentingas fotografas, režisierius, leidyklos ir asmeninės 300 tūkstančių tomų bibliotekos savininkas. Lagerfeldas apie save sako: „Aš kaip chameleonas, manyje vienu metu gyvena keli žmonės. Kurti man yra kaip kvėpuoti. net negalvoju apie tai. Kai sėdžiu „Chanel“ režisieriaus kėdėje, esu „Chanel“. Kai aš einu į Romą ir esu Fendi namuose, aš esu Fendi. Prie naujos kolekcijos pradedu dirbti dieną prieš parodant ankstesnę.
Jo kūrybiniai sugebėjimai pasireiškė jau ankstyvoje vaikystėje. Jis mokėsi Lycée Montaigne Aukštosios mados sindikatas tame pačiame kurse kaip Yves Saint Laurent. Lagerfeldas bendradarbiavo su daugybe garsių mados namų, kurdamas kvapus, gatavų drabužių linijas, batus ir aksesuarus. Po to, kai 1966 m. sukūrė savo pirmąją kailių kolekciją Fendi, kuri sulaukė didžiulės sėkmės, jis patraukė įtakingiausių mados pasaulio žmonių dėmesį.
Aštuntajame dešimtmetyje Lagerfeldas pradėjo bendradarbiauti su žinomais režisieriais ir kurti kostiumus aktoriams „La Scala“. „Chanel“ mados namams jis įkvėpė naują kvėpavimą, tapdamas jų lyderiu ir dizaineriu, sakydamas: „Taip, ji sakė, kad mada miršta, bet stilius yra nemirtingas. Tačiau stilius turi prisitaikyti, prisitaikyti prie mados. Chanel turėjo savo gyvenimą. Puiki karjera. Viskas baigta. Dariau viską, kad tai tęstųsi, ir darau tai toliau, kad tai tęstųsi amžinai. Mano pagrindinė užduotis – tai, ką ji padarė, pabandyti perkelti į šiandieną. Spėkite, ką ji darytų, jei gyventų čia dabar, jei Mademoiselle būtų mano vietoje.
Draugai Karlą Kaizerį (vokiškai Cezaris) vadina dėl jo nuostabaus sugebėjimo vienu metu daryti kelis dalykus. Jis slepia savo amžių ir nerimauja, kad visoms kūrybinėms idėjoms įgyvendinti neužtenka gyvenimo. Lagerfeldas mėgsta knygas (jis netgi sukūrė šviežiai išspausdintos knygos kvapą „Paper Passion“), piešia iliustracijas darbams, neįsivaizduoja gyvenimo be fotografijos, siuva kostiumus kinui ir teatrui, gamina kvepalus, valdo savo prekės ženklą, kuria viešbučių dizainą. , kuria trumpametražius filmus ir rengia parodas, gamina moterų kolekcijas.
Elsa Schiaparelli
Žymus XX amžiaus pirmosios pusės italų dizaineris, mados pasaulio siurrealistu laikomas pagrindine Chanel varžove, ready-to-wear stiliaus kūrėja. Elsa gimė aristokratų šeimoje, nuo vaikystės studijavo tapybą, meno istoriją, mėgo teatrą. Dirbdama gide Paryžiuje Elsa pastebėjo, kaip turtingų amerikiečių žmonos mažiausiai domisi architektūra, o labiausiai – mados parduotuvėmis. Tikriausiai tada ji sugalvojo šokiruoti visuomenę neįprastais drabužiais.
Sutikusi emigrantę iš Armėnijos, kurios megztas megztinis Elzei taip patiko, ji įkalbėjo ją kartu kurti neįprastus drabužių modelius. Jų darbo vaisius buvo labai neįprasta juoda vilnonė suknelė su drugelio formos lanku. Savo darbo dėka jie sulaukė dėmesio ir sulaukė didelio užsakymo iš sportinės aprangos parduotuvės „Strauss“. Būtent šis įsakymas atnešė šlovę Schiaparelli, o trikotažo fabrikas – armėnų diasporai. Elsa įkūrė savo mados namus. Kaip ji iš pradžių ketino, ji šokiravo visuomenę savo kolekcijomis. Jie įkūnijo jos drąsiausias fantazijas ir svajones, išreikšdami kažką neracionalaus ir nesuprantamo. Kiekvienas daiktas buvo unikalus. Daugelis buvo sukurti vienu egzemplioriumi. Širdelės, žvaigždynai, apsikabinančios rankos, gyvatės, milžiniškos musės, neįprasti dizainai, siuvinėjimai ir puošnūs aksesuarai – visa tai patraukė dėmesį ir šokiravo.
Būtent Elsa pirmoji išrado „boutique“ (parduotuvės, prekiaujančios nedidelėmis dizainerių drabužių serijomis) sąvoką. Daugelis įžymybių bendradarbiavo su Elsa ir mielai pirko jos drabužius. Schiaparelli turėjo kontraktą su Holivudu. Ji draugavo su Salvadoru Dali (būtent jis sugalvojo suknelę su omaru ir petražolėmis bei telefono krepšį). Dali įtakoje Elsa sukūrė neįprastiausius savo daiktus: bato ar rašalo formos skrybėlę, pirštines su kišenėmis degtukams. Bižuterija buvo keisčiausių idėjų įkūnijimas, kaip medžiaga buvo naudojami ledinukai, vaistai, trintukai, plunksnos, pieštukai, džiovinti vabalai.
Elsa savo mados namus dažnai vadindavo išprotėjusia. Schiaparelli kolekcijų populiarumas buvo didžiulis, visi norėjo turėti šiuos keistus drabužius, net ir pati Vindzoro hercogienė. Tačiau kai dėl Antrojo pasaulinio karo jai teko išvykti į JAV, jie ją tarsi pamiršo. 1944 m. grįžusi į Paryžių jos stilius nebebuvo paklausus. Chanel dominavo mados scenoje, o Elsa nusprendė palikti mados pasaulį.
Abi talentingos moterys buvo mados novatorės, tačiau labai skirtingos. „Chanel“ sukurta pagal klasiką, nekreipiant dėmesio į ryškumą ir patrauklumą. Elsa buvo ekstravagantiška, mėgo šokiruoti ir provokuoti. Abiejų indėlis į madą neabejotinai neįkainojamas, nors Schiaparelli prekės ženklas jau seniai neegzistuoja. Elzos idėjas ir atradimus galima pamatyti įkūnytus šiuolaikinėje madoje, tarsi ji būtų pralenkusi savo laiką. Neįprasti spalvų deriniai, fuksija (šokiruojanti rožinė - tai irgi Schiaparelli idėja!), moteriško kūno formos buteliai, kailiniai batai, auliniai batai, neįprasti krepšiai – visa tai talentingosios Elzos idėjos, turėjusios didžiulę įtaką. mados ir stiliaus pasaulyje.
Christianas Dioras
Viena garsiausių prancūzų mados dizainerių, kuriai dėkojame itin moteriškas naujos išvaizdos sukneles. Jis turėjo meninį talentą, o jaunystėje svajojo tapti puikiu menininku. Bankrutavus privačiai dailės galerijai, jis išgyveno sunkius laikus, skurdą ir nedarbą, tačiau likimas jam tarsi ruošė kitą kelią. Jis pradėjo kurti teatro kostiumus ir piešti eskizus prancūzų mados žurnalams. Ir šie eskizai tapo neįtikėtinai populiarūs, jis pradėjo bendradarbiauti su „Figaro“ laikraščio mados skyriumi ir buvo pastebėtas. Nusprendžiau specializuotis drabužių modeliuose, nors skrybėlių modelių eskizai buvo kur kas populiaresni. Diorą pastebėjo garsus mados dizaineris Piguet, tačiau dėl karo Dioro karjera tada neprasidėjo.
Grįžęs iš armijos, Christianas pradėjo dirbti garsiuose mados namuose Lucien Lelong, kur daug išmoko. 1946 m., gavus tekstilės magnato finansavimą, Paryžiuje atsidarė Dior mados namai. Būdamas 42 metų jis išgarsėjo savo pirmąją kolekciją, kurią jis pats pavadino „Crown Line“, buvo laikomas revoliucine ir sulaukė didžiulės sėkmės. Įsivaizduokite pokario laikotarpį, kai moterys taip troško grožio ir rafinuotumo, pabrėžtinai moteriškų ir prabangių drabužių. Dioras, nepaprastai jautrus ir talentingas, jautė visuomenės nuotaiką, jos troškimus ir svajones. Paryžietės buvo taip pavargusios nuo vyriškų švarkų ir trumpų sijonų, kad su džiaugsmu pasitiko Dior kolekciją. Moteriški siluetai, prabangūs ir ryškūs audiniai, sulenktas juosmuo, kulkšnis siekiantys sijonai (visi arba tiesūs), maži apvalūs pečiai – viskas šioje kolekcijoje buvo pats tradicinio moteriškumo ir žavesio įsikūnijimas.
Tačiau ne viskas buvo taip rožiškai. Feministės kritikavo kolekciją, sakydamos, kad grįžimas prie krinolino ir korsetų liudija dirbančių moterų priespaudą. Daugelis manė, kad po karo prabanga ir šviesumas buvo netinkami ir šventvagiški. Tačiau nepaisant kritikos, nauja išvaizda sužavėjo visuomenę. Dioro populiarumas buvo stulbinantis, jo vardas buvo siejamas su prabanga ir geru skoniu. Kiekviena jo kolekcija buvo laukiama užgniaužus kvapą ir kiekviena iš jų buvo sėkminga.
Tik 1954 m. buvo šiek tiek pavojingas Dior karjeros momentas, kai į mados areną sugrįžo Chanel, kuri negalėjo pakęsti „šeštojo dešimtmečio siaubo“, kaip ji kalbėjo apie Dior modelius. Tačiau Dior labai protingai išėjo iš padėties, išleisdama naują kolekciją, lengva ir atsipalaidavusi. Kitoks nei anksčiau, bet vis tiek toks pat moteriškas. Siluetai buvo natūralesni, linijos sušvelnintos. Asmeninis Dior asistentas po didžiojo kurjerio mirties kartą pasakė, kad „jei Dioras būtų gyvenęs, mada nebūtų tokios apgailėtinos būklės, kokia yra dabar“.
Yves'as Saint Laurent'as
Vienas iš pirmaujančių XX amžiaus mados dizainerių, kurį Christianas Dioras pasirinko savo įpėdiniu. Nuo vaikystės piešė ir mėgo teatrą, namuose kūrė lėlių spektaklius, klijavo kostiumus, piešė dekoracijas. Laurentas dirbo „Dior“ asistentu ir buvo sužavėtas savo genialumu, o Dioras savo ruožtu iš karto pripažino jaunuolį būsimu meistru.
Būdamas 21-erių Laurent'as po staigios Dior mirties tampa vieno garsiausių mados namų vadovu ir tiesiogine to žodžio prasme išgelbėja prekės ženklą nuo finansinio žlugimo. Jis pristatė savo pirmąją moterišką kolekciją – švelnesnę ir lengvesnę naujos išvaizdos versiją su a linijos siluetu. Laurent'as pirmasis prancūzų madą pristatė SSRS (1959 m.), atskridęs čia su 12 modelių.
Atrodė, kad įpėdinio, pateisinusio velionio Dior lūkesčius, laukia šviesios perspektyvos. Tačiau neapsiėjo be pavydo ir rūpesčių. Dior mados namų savininkas (Marcel Boussac), remiantis gandais, reikalavo, kad Saint Laurent būtų išsiųstas į karinę tarnybą Afrikoje, taip norėdamas atsikratyti dizainerio. Ten jis sužino, kad buvo atleistas iš Dior mados namų.
1961 m. pasirodė Yves Saint Laurent prekės ženklas, kuris sulaukė didžiulės sėkmės. Rytietiški motyvai, ryškios spalvos, įkvėpimas iš Afrikos šalių. Saint Laurent taip pat gamina kvepalus, dirba teatro dizaineriu, kuria dekoracijas ir kostiumus.
Vėlesnių Laurent kolekcijų idėjos taip pat sulaukė didelio pripažinimo ir tapo savotiška mados klasika: moteriški smokingai (vėliau jie tapo firminiu prekės ženklo bruožu), kelnių kostiumai, aukštaauliai, megztiniai aukštu kaklu, juodos odinės striukės, safari stiliaus. suknelės, etniniai motyvai. Laurent'as tampa pirmuoju dizaineriu, išleidusiu visavertę gatavų drabužių liniją, taip pat pirmuoju dizaineriu, surengusiu jam skirtą parodą per jo gyvenimą Metropoliteno meno muziejuje.
Giorgio Armani
Italų mados dizaineris vadinamas XX amžiaus mados pradininku, siuvėjų meistru, kokybės šalininku ir puikiu estetu. Nuo vaikystės Giorgio mėgo meną ir teatrą, pats piešė ir siuvo apdarus lėlėms. Jis svajojo tapti aktoriumi, bet tėvai reikalavo tapti gydytoju. Po dvejų studijų metų Giorgio metė universitetą. Jis atsidūrė mados pasaulyje. Armani sukūrė savo prekės ženklą 1974 m., o prieš tai dirbo langų dizaineriu didelėje universalinėje parduotuvėje, taip pat kūrė vyriškus drabužius Nino Cerruti.
Armani profesiniai įgūdžiai dirbant su audiniu lėmė tai, kad jo dėka požiūris į vyriškų drabužių siuvimą visiškai pasikeitė. Atsirado lengvumas ir glotnumas, kurie kartu su paprastumu ir glaustumu suteikia jo gaminiams ypatingo prašmatnumo ir patogumo. Po stulbinančios vyriškos kolekcijos sėkmės Armani pradėjo pristatyti moteriškas kolekcijas, ypač atkreipdamas dėmesį į dirbančias moteris. Jo kolekcijose tradiciniai požiūriai harmoningai sugyvena su moderniausiomis tendencijomis. Jis modernizavo klasiką su dideliu malonumu ir skoniu. Prabangios medžiagos, eksperimentai su audinių deriniais, funkcionalumas ir universalumas, laisvalaikio elegancija – tai Armani kolekcijų bruožai.
Ralfas Laurenas
Garsus amerikiečių dizaineris, vadinamas gatavų drabužių karaliumi, „Ameriką atrado Amerikoje“. Jo įmonė (Polo Ralph Lauren Corporation) gamina aksesuarus, drabužius, apatinius drabužius, tekstilę, baldus, tapetus, kvepalus ir indus. Lauren tris kartus buvo paskelbta Metų dizaineriu, o JAV dizaino taryba ją taip pat pavadino mados legenda. Daugeliui žmonių Ralphas Laurenas yra pavyzdys, kaip žmogus iš žemos socialinės klasės gali pasiekti didelių aukštumų, turėdamas svajonę ir talentą. Kilęs iš Baltarusijos (tėvai susipažino ir susituokė JAV), iš neturtingos daugiavaikės šeimos, Ralfas nuo mažens išsikėlė sėkmės tikslą. Jį nustebino tik jam priklausanti kurso draugės spinta, kurioje taip tvarkingai išdėlioti drabužiai. Ralfo bute buvo po vieną spintą visiems. Nuo tada būsimasis dizaineris nusprendė dirbti ir taupyti pinigus savo svajonei.
Įdomu tai, kad Laurenas neturi mados dizaino diplomo, tačiau kartu yra vienas geriausių pasaulio dizainerių. Jis pats drabužių nesiuva, o yra įkvėpėjas, dizaineris, apgalvoja kiekvieną kolekciją iki smulkmenų. Pats dizaineris sako taip: „Niekada nelankiau mados mokyklos – buvau jaunas vaikinas, turėjęs savo stilių. Niekada neįsivaizdavau, kad polo taps tuo, kas yra. Aš tiesiog vadovaujuosi savo instinktais“.
Iš pradžių Ralfas dirbo pardavėju (pardavinėjo drabužius, pirštines ir kaklaraiščius), vėliau tapo kaklaraiščių dizaineriu ir sukūrė iš esmės naują modelį (įkvėpė romanas „Didysis Getsbis“): platų šilkinį kaklaraištį (vienu metu). kai buvo madingi ploni kaklaraiščiai). Investuotojo dėka Lauren ir jos brolis atidarė parduotuvę ir savo prekės ženklą „Polo Fashion“. Žmonės norėjo kokybiškų ir stilingų daiktų bei aksesuarų, prekės ženklas vis labiau populiarėjo. Lauren gamino gatavų drabužių (pirmiausia vyrų, o paskui moterų) ir aksesuarų kolekcijas. Jis buvo vienintelis, kuris pradėjo gaminti 24 atspalvių sportinius marškinėlius.
Lauren kolekcijose dera prašmatnumas, rafinuotumas ir tuo pačiu lengvumas, paprastumas ir ryškumas. „Mano drabužiai yra vizija to, kuo aš tikiu. Kažkas man kartą pasakė, kad aš esu rašytojas. Tiesa – rašau per drabužius. Tai įkūnija istoriją, o ne tik drabužius“, – sakė Lauren. Kurti moteriškų drabužių kolekcijas Ralfą įkvėpė žmona: „Mano žmona turi gerą skonį ir savo stilių. Kai ji vilkėjo iš vyriškų parduotuvių pirktus marškinius, megztinius ir striukes, žmonės vis klausdavo, kur ji jų gavo. Jos išvaizda man asocijavosi su jauna Katharine Hepburn – maištinga mergina ant žirgo vėjyje skraidančiais plaukais. Sukūriau jai marškinius“. Lauren į madą įvedė vakarietiškus drabužius. Ir atrodo, kad polo marškinėliai niekada neišeina iš mados.
Berniuko Ralfo svajonės išsipildė: jis yra vienas turtingiausių žmonių pasaulyje, turi stiprią šeimą, tris vaikus, turi rančą ir yra vienas didžiausių pasaulyje senovinių automobilių kolekcionierių.
Roberto Cavalli
Žinomas italų dizaineris save vadina „mados menininku“ ir garsėja savo egzotiškomis ir įspūdingomis drabužių bei aksesuarų kolekcijomis. Jo mados namai laikosi moteriškumo, prašmatnaus ir ryškaus temperamento filosofijos. Pats dizaineris viename interviu teigė, kad jo mada „tapo sėkminga ir aktuali, nes kiti dizaineriai ir toliau gamino monotoniškus dalykus... Ilgą laiką dizaineriai stengėsi aprengti moteris vienodai su vyrais. Aš pakeičiau šią tendenciją. Stengiuosi savo drabužiais pabrėžti moteriškąją, seksualiąją pusę, kuri yra kiekvienoje dailiosios lyties atstovėje.“
Didelę įtaką Cavalli talento ugdymui turėjo jo senelis – garsus menininkas Giuseppe Rossi ir mama – siuvėja ir dizainerė. Vaikystėje, padėdamas mamai siūti drabužius, Cavalli suprato, kad nori studijuoti dizainą ir madą. Jis buvo vienas geriausių Florencijos dailės akademijos studentų, studijavęs tekstilės marginimo technologijas. Jau tada jis sukūrė gėlių atspaudų seriją, kuri patraukė didelių Italijos gamyklų dėmesį. Cavalli visada mėgo eksperimentuoti, dar studijuodamas Akademijoje, jis pradėjo sugalvoti įvairius odos ir audinių dažymo būdus, jam tada buvo tik 20 metų.
Taigi, šie eksperimentai atvedė prie to, kad aštuntojo dešimtmečio pradžioje Cavalli pats išrado ir užpatentavo odos spausdinimo sistemą, kuri leido ją dažyti šešiomis skirtingomis spalvomis. Šis revoliucinis išradimas akimirksniu išpopuliarėjo įvairiuose mados namuose. Tamprūs džinsiniai džinsai yra dar vienas „Cavalli“ hitas, suteikiantis namams klestėjimo ir sėkmės.
Ryškūs ir ekstravagantiški Roberto Cavalli drabužiai yra labai paklausūs tarp madingų visame pasaulyje, juos dėvi žaviausios planetos įžymybės. Cavalli mano, kad moteris turi turėti charakterį ir stiprią asmenybę. Viename iš savo interviu jis sakė: „Grožis kyla iš vidaus ir yra kiekvieno žmogaus individualumo atspindys... Grožis yra vizitinė kortelė, kuri padeda per pirmąjį susitikimą, bet visiškai nenaudinga per antrąjį.
Valentino Garavani
Mados namų Valentino įkūrėjas, garsus italų mados dizaineris, nuo vaikystės mėgo piešti, jaunystėje mėgo meną, domėjosi mada. Jis buvo mokinys, mokėsi Dailės mokykloje Paryžiuje ir Aukštosios mados rūmų mokykloje. Jis dirbo keliuose mados namuose, tada atidarė savo ateljė. Jo darbai pasižymėjo rafinuotumu, puikiu kirpimu, brangiais audiniais, rankų darbo puošyba, įmantrumu. 1960 metais pasirodė Valentino prekės ženklas.
Dėl susitikimo su architektu Giametti, būsimuoju mados namų generaliniu direktoriumi, Valentino įgyja galimybę užsiimti tik kūryba, nesigilinant į verslo subtilybes. Jis pats sakė: „Aš moku tik piešti sukneles, priimti svečius ir puošti namus, bet nieko nesuprantu apie verslą“. Vienoje iš 60-ųjų kolekcijų buvo raudonos spalvos apdarai, kurie vėliau tapo Valentino mados namų skiriamuoju ženklu. Mados kūrėja sako: „Raudona – geriausia spalva. Jis tinka bet kuriai moteriai, tik reikia atsiminti, kad yra daugiau nei 30 skirtingų šios spalvos atspalvių.
Daugelį metų dizaineris rengdavo įžymybes, daugelis iš jų mieliau pirkdavo iš jo išskirtines vestuvines sukneles. Tarp jo klientų buvo tokios legendinės asmenybės kaip Jacqueline Kennedy, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Elizabeth Taylor. „Oskarų“ ceremonijoje daugelis aktorių spindėjo Valentino kostiumais. 2007-aisiais garsusis mados dizaineris paskelbė pasitraukiantis iš mados pasaulio, o 2008-aisiais Paryžiaus mados savaitėje surengtas atsisveikinimo šou, kuriame visi modeliai podiumu žengė raudonomis suknelėmis, o publika audringai plojo.
Mada ir Prancūzija – neatsiejama visuma, verčianti smarkiau plakti moterų širdis. Prancūzijos mados namai atrodo kaip gražios magiškos pilys su pasakiškai gražiais gyventojais. Kiekvieną jų didingų savininkų žodį ir rezultatą stebi visas pasaulis, kuris garbina aukštąją madą. Ir tai atsitinka neatsitiktinai: geriausių Prancūzijos mados namų įkūrėjai savo absoliutaus valdymo laikotarpiais tiesiogine prasme pakeitė madą, priversdami visą pasaulį negailestingai atsiskirti su nusistovėjusiais stereotipais ir amžinai įsimylėti nežinomybę.
(1879–1944)
Valdymo laikotarpis: 1903–1927 m
„Aš paskelbiau karą korsetams“.
Laisvo silueto kūrimas. Paulo Poiret reforma, leidusi moterims atsisakyti korsetų, kilo 1890–1910 m., kai dizaineris skatino grįžti prie senovinės mados. Jis pakvietė fashionistas Paryžiuje, o vėliau ir visoje Europoje, vilkėti tunikinę suknelę ir peplos peleriną, primenančią senovės Graikiją, taip pat padėjo pagrindą kimono madai. 1906 m. didysis mados kūrėjas reformavo – Paulas Poiret pristatė pasauliui naują aprangos siluetą. Marškinių suknelė neturėjo korseto ir buvo laisva nuo krūtinės iki grindų. Reforma sukėlė kolosalią moterų drabužių revoliuciją visame pasaulyje, tačiau Paului Poiret tai nebuvo savitikslis – naujasis siluetas atsirado tik todėl, kad dizainerę įkvėpė laisvi šokėjų Isadoros Duncan ir Mata Hari apdarai.
Kelnių sijono ištraukimas. 1911 m. Paul Poiret madingajai Europos publikai pristatė sijoną „Culotte“. Nauja apranga sukėlė didžiulį skandalą, tačiau sulaukė tokio laukinio populiarumo, kad popiežius Pijus X supykdė puikų mados kūrėją. Moterys taip ryžtingai pakeitė savo požiūrį į drabužius, kad kategoriškai atmetė naują Pauliaus išradimą – „sijoną su šlubomis“, per kelius siaurėjantį iki 30 cm. Po pasaulinės revoliucijos moterys nebenorėjo įsileisti nepatogių drabužių.
Naujų grožio standartų įvedimas. Didysis „tironas mados dizaineris“, kaip save vadino pats Paulas Poiret, naują estetinį moters idealą pastatė ant pjedestalo. Grožio standartas buvo plona, atletiška figūra be ryškaus klubų ir krūtinės apimties, trumpų plaukų ir trūkčiojančių judesių. Sekdamos naujuoju idealu, moterys galėtų organiškai atrodyti dizainerių sukneles. Mados istorijoje Paulo Poiret vardas taip susietas su jaunystės stiliaus kūrimu.
Mados namų gamybos plėtra. Paul Poiret pasiūlė naują, išbaigiausią mados namų įvaizdį: be drabužių dizaineris pradėjo siūlyti personalizuotus kvepalus, namų apyvokos prekes ir kitus buities reikmenis.
Kostiumo kūrimas kaip menas. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Paulas Poiret karaliavo madoje, tačiau 1927 m. jo aprangos puošnumas nebetinka visuomenei. Mados kūrėja kostiumų kūrimą traktavo kaip meną, tačiau šiais laikais vyko visuotinė mados demokratizacija. Paulo Poiret požiūris nebebuvo paklausus, todėl jis turėjo uždaryti „Puare ir kt. namus“.
(1883–1971)
Valdymo laikotarpis: 1913–1939 m
"Mada išeina iš stiliaus, bet stilius niekada."
Pristatome drabužių praktiškumo ir funkcionalumo idėjas. Coco Chanel naujovė slypi tame, kad ji savo apranga neperteikė jokios filosofijos. Pagrindinė dizainerio idėja buvo maksimalus aprangos praktiškumas ir funkcionalumas. Būtent su paprastais Coco Chanel modeliais prasidėjo XX amžiaus mada. Dieninę ir vakarinę aprangą dizainerė kūrė visų pirma atsižvelgdama į tai, kad kostiumas nevaržo judesių. Taip atsirado balti lakuoti batai juodu nosimi žemais kulnais, 1925 metais sukurtas minkštas švarkas ir 1955 metais sukurtas juodas dygsniuotas tinklelis ant grandinėlės, atlaisvinęs moterų rankas. 1954 m. Coco Chanel visuomenei pristatė tvido kostiumą – naujos kartos simbolį, kuri pirmenybę teikė drabužiams visoms progoms.
Klasikinio moteriško garderobo kūrimas. Coco Chanel sukūrė klasikinį moterišką garderobą: maža juoda suknelė, tvido kostiumėlis, žemakulniai bateliai, perlų virtinė kaip puošmena visoms progoms. Garsiąją mažą juodą suknelę mados kūrėja sukūrė 1926 m., kai norėjo sukurti universalų aprangą, vienodai tinkančią dienos ir vakaro išvykai, kurią būtų galima paįvairinti aksesuarais. Naująjį juodos suknelės modelį, anksčiau laikytą gedulingu, entuziastingai sutiko visos pasaulio mados.
Aprangos supaprastinimas. Coco Chanel mokė damas, kaip sukurti seksualų įvaizdį neatidengiant kūno. Jos apranga išsiskyrė paprastumu ir nereikalingų detalių trūkumu. Maža juoda suknelė iki blauzdos buvo vadinama "maža" pirmiausia dėl to, kad trūko dekoracijų. Dizainerė atsisakė iki tol madingų sunkių pūkuotų skrybėlių, sudėtingų aprangų dizaino ir visokių praktinės vertės neturinčių detalių – raukinių, raukinių, draperijų. Amerikiečių žurnalas „Vogue“ paprastus, patogius ir elegantiškus Coco Chanel drabužius pavadino mados „Fordu“. Vienintelis mados kūrėjos fetišas, komplikavęs aprangą, buvo papuošalai. Ji vilkėjo paprastą kostiumą su bižuterija ir papuošalais vienu metu, o jos parašo simbolis buvo kameja sagė ir perlai.
Kostiumo feminizacija. Coco Chanel sukūrė daugybę drabužių, kurie leido moterims egzistuoti vienodomis sąlygomis su vyrais visose gyvenimo srityse. Mados kūrėja sukūrė ir pradėjo dėvėti kelnes, kurių dėka dailiosios lyties atstovės pirmą kartą galėjo greitai vaikščioti. Coco Chanel sukūrė sutrumpintas kelnes dienos renginiams ir plačias kelnes vakariniams renginiams. Dizainerė nesunkiai ėmėsi tobulinti savo gerbėjų aprangą, pavyzdžiui, polo žaidėjo Boy Capelio megztinį ar Vestminsterio hercogo tvido paltą, o perdirbtus kūrinius padovanojo visoms moterims.
(1905–1957)
Valdymo laikotarpis: 1947–1957 m
„Visada verta pabrėžti savo geriausias savybes. Tiesą sakant, tai daro mada – ji sustiprina ir pabrėžia moterišką grožį.
New Look silueto kūrimas. Christian Dior į madą sugrąžino moterišką smėlio laikrodžio formą – suspaustą juosmenį ir pilną sijoną. „New Look“ siluetas naujoje šviesoje pristatė anksčiau populiarų grakštumo kultą ir pamirštas aprangos linijas. Christianas Dioras atgaivino išskirtinius rutulinius marškinius, kurių krašteliai užėmė iki 50 metrų audinio, kuriame buvo sunku vaikščioti ar net kvėpuoti. Coco Chanel dizaineriui tai nepatiko, tačiau dauguma moterų sunkiais pokario laikais laimingai grįžo prie pamiršto įvaizdžio.
Pabrėždamas nelygybę. Christian Dior sukūrė aprangą moterims, kurios nebenori nepriklausomybės ir lygybės su vyrais. Taip pat dizainerė kūrė drabužius, demonstruojančius jų savininko socialinį statusą, o tai vėlgi bylojo apie nelygybės, dabar tarp visuomenės sluoksnių, troškimą. Šie idealai – moters bejėgiškumas ir finansinių galimybių demonstravimas – buvo itin populiarūs pokario laikais, kai žmonės buvo pavargę nuo nuolatinio nepriteklių ir streso.
Atgaivina kostiumo idėją kiekvienai progai. Christian Dior atgaivino ne tik įmantrių šukuosenų, mažų skrybėlių, korsetų ir pirštinių iki alkūnių madą, bet ir buržuazišką kostiumo kiekvienai progai idėją. Dabar bet kuriai išvykai, ar tai būtų susitikimas kavinėje, ar vakarinis priėmimas, reikėjo savo aprangos su savo spalvų deriniais ir aksesuarų rinkiniu.
Pristatome sezoninių mados pokyčių sampratą. Dior mados namai per dešimt metų išleido 22 kolekcijas. Kiekvienas iš jų kardinaliai pakeitė ankstesnio siluetus. Taigi sezoninius mados pokyčius inicijavo Christianas Dioras.
(1936–2008)
Valdymo laikotarpis: 1962–2002 m
„Šiame gyvenime gailiuosi tik vieno – kad ne aš išradau džinsus“.
Stilių maišymas. Yves'as Saint Laurent'as tapo pirmuoju mados anarchistu, sumaišiusiu aukštąją madą ir jaunimo subkultūrą. Jis derino klasikinius kostiumus ir šiuolaikinį meną, paprastą kirpimą ir sudėtingus raštus. Dizainerė propagavo drabužių kintamumą ir tikėjo, kad nereikia teikti pirmenybės vienam stiliui.
Persirengimo žaidimo elemento įvedimas į drabužius. Yvesas Saint Laurentas išlaisvino madą nuo perdėto patoso ir rimtumo. Mados kūrėja pirmą kartą apsirengimo procesą pademonstravo kaip žaidimą, o ne statuso ir nuopelnų demonstravimą.
Inovatyvių idėjų pristatymas. Yves Saint Laurent sukūrė daug naujoviškų apdarų: vyriškus smokingus moterims, safario stiliaus sukneles, permatomas sukneles. Mados kūrėja pristatė plačiai paplitusią kelnių madą. 1983 metais Niujorko Metropoliteno meno muziejuje buvo atidaryta retrospektyvinė paroda, skirta Saint Laurent'ui, o 1985 metais mados kūrėjas už puikias idėjas gavo mados Oskarą.
(1821–1892)
Valdymo laikas: XIX amžiaus vidurys – dabartis
"Kiekvienas lagaminas turi derinti mobilumą ir lengvumą."
Revoliucija bagažo rinkoje. Pirmąjį pasaulyje plokščią lagaminą Louis Vuitton pristatė 1858 m. Išradimas sukūrė sensaciją – lagaminai gerokai supaprastino keliautojų gyvenimą ir per trumpiausią įmanomą laiką pakeitė skrynias.
Atviro socialinio statuso demonstravimo mados kūrimas. Louis Vuitton, taip pat jo sūnų Georges ir Gaston dėka, fashionistas visame pasaulyje galėjo pademonstruoti savo socialinį statusą traukinių stotyse, viešbučiuose ir oro uostuose. Garsioji Louis Vuitton monograma sukėlė plačiai paplitusią „logomanijos“ ligą. Louis Vuitton išlaisvino pasaulį nuo minties, kad lagaminas skirtas tik daiktams susidėti.
