Perioadele de dezvoltare ale sindicatelor de înaltă modă. Haute Couture sau Paris Fashion Syndicate. Georg Simmel și conceptul său despre modă

În 1868 Charles Worth a creat High Fashion Syndicate / Chambre Syndicale de la Couture Parisienne - o organizație care a unit saloanele în care s-au îmbrăcat cele mai înalte cercuri ale societății.

„Spre această decizie Charles Worth, aparent, a fost determinată de două motive: pe de o parte, dorința de a proteja croitorii celebri de la copierea desenelor lor (întrucât Sindicatul protejează drepturile de autor ale membrilor săi); pe de altă parte, să ofere clienților modele exclusive care să-i deosebească de burghezii obișnuiți.

În secolul al XIX-lea, moda a apărut în clasele superioare, care, cu ajutorul noilor modele la modă, au subliniat diferența lor față de clasele inferioare.

Dar din moment ce toate restricțiile de clasă sunt abolite în societatea burgheză, clasele de mijloc și apoi de jos pot imita moda elitei. În efortul de a-și indica statutul social înalt, clasele superioare au adoptat din nou modele noi - masele au copiat din nou moda elitei. Și așa mai departe la nesfârșit.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, un sociolog german Georg Simmel a explicat aceste mecanisme ale apariției și funcționării modei în „teoria de elită” a modei (numită „conceptul efectului de scurgere”).

Charles Worth a simțit nevoia celor mai înalte cercuri ale societății pentru o modă exclusivă .

Ideea modei înalte a furnizat tocmai această nevoie. Charles Worth a început să-și pună numele pe modele (pe măsură ce un artist își semnează lucrările) - numele unui couturier a căpătat valoare ca garanție Calitate superioară, iar apoi ca semn al statutului social ridicat. În esență, sistemul de licențiere, care s-a dezvoltat activ în a doua jumătate a secolului al XX-lea, s-a bazat tocmai pe această etichetă cu numele croitorului sau numele atelierului, care, urmând lui Worth, alți croitori și croitori de înaltă clasă din toate țările au început să-și coasă modelele.

Sindicatul haute couture (care încă există) amintește de o breaslă medievală: doar membrii acestei organizații pot fi numiți couturier.

Pentru a vă alătura Sindicatului, trebuie să îndepliniți anumite cerințe - să faceți modele la comandă individuală și să utilizați artizanat (care, potrivit lui Worth, asigura cea mai înaltă calitate și exclusivitate pe fundalul distribuției). mașini de cusut). Ulterior, au fost adăugate noi cerințe: desfășurarea regulată a prezentărilor de modă pentru clienți și presă, de două ori arată noi colecții de sezon în fiecare an.

În prezent, un couturier se poate numi cineva care este membru al Sindicatului Haute Couture, are o casă de Haute Couture în Paris și îndeplinește următoarele cerințe: prezintă colecții noi de două ori pe an la Săptămâna Modei de la Paris și, de asemenea, organizează spectacole pentru clienți. (în prezent, acestea înlocuiesc adesea înregistrările video).

În plus, la realizarea modelelor, predomină lucrate manual(permis în prezent până la 30% cusături la mașină). La începutul anilor 1990. colecţiile trebuie să includă cel puţin 75 modele pe an, la sfârșitul deceniului erau suficiente 50 de modele.

S-a schimbat și numărul de angajați - dacă la început atelierele trebuiau să aibă cel puțin 20 de angajați și trei modele permanente, atunci la sfârșitul anilor 1990 aceste cerințe s-au relaxat - au fost acceptați în Sindicatul High Fashion. Jean-Paul GaultierȘi Thierry Mugler, care nu avea nici măcar jumătate din numărul necesar de muncitori.”

Ermilova D.Yu., Istoria caselor de modă, M., „Academia”, 2003, p. 14.

10 martie 2015, ora 17:55

Originea expresiei „haute couture” în Rusia nu este adesea înțeleasă, sau mai degrabă, confuză. De fapt, aceasta este o pronunție a termenului francez „haute couture”, tradus literal - „haute tailoring”, „High fashion”, și deloc rusul „de la Eliseev”, „de la Slava Zaitsev” sau „de la Versace” ! Acum să ne întoarcem la esența acestui concept. Îmbrăcămintea haute couture nu este doar ceva elegant, amețitor sau lucrat manual - este, strict vorbind, modele ale acelor câteva case de modă care fac parte din Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

O poveste asemănătoare cu șampania - după cum vă amintiți, numai vinul din regiunea Champagne care respectă toate regulile „Institutului Național de Denumiri de Origine” francez (INAO) are dreptul să fie numit și să coste ca șampania și băuturi similare din California, Canada și Rusia vor rămâne pentru totdeauna doar „vinuri spumante”. În general, Sindicatul Haute Couture este un sindicat pur francez, închis străinilor pentru o lungă perioadă de timp. Cu influență internațională globală - la urma urmei, de-a lungul mai multor secole, Parisul și-a câștigat statutul de capitală a modei!

Regulile destul de stricte prin care casele de modă și atelierele din clasa corespunzătoare pot aplica pentru a se alătura Sindicatului sunt reglementate de legea franceză, iar lista finală a membrilor săi este aprobată de Ministerul Industriei. Totul este serios și la nivel de stat. Prin monopolizarea etichetei „haute couture” și prin crearea Sindicatului, Franța și-a câștigat dreptul de a-și pune propria „marca de calitate” și, în consecință, prețurile. Istoria haute couture (adică „High Fashion”) este istoria socială a Europei. Primul couturier în sensul modern a fost englezul Charles Frederick Worth, care s-a mutat special la Paris pentru a-și deschide casa de modă acolo.

Asta a fost în 1858. De ce este considerat primul? Pentru că a fost primul care a dictat viziunea sa despre modă clienților aristocrați, iar aceștia l-au apreciat! După el, alți designeri de modă au început să facă același lucru. Worth a fost primul care a împărțit colecțiile pe sezon, primul care a cusut o panglică cu numele lui pe ținută și primul care a introdus spectacole vestimentare pe modele live, renunțând la practica obișnuită de atunci de a trimite către clienți. păpuși de cârpă, imbracata in mini-tinuta propusa.

Clienții săi, printre care șefii încoronați a nouă curți regale, actrițe celebre și cei mai bogați oameni ai vremii, au ales modele din colecție, care au fost apoi cusute din țesăturile propuse în funcție de silueta și dimensiunea lor. În general, Worth a devenit un adevărat revoluționar în croitorie; A fost primul care a văzut un artist într-un croitor, și nu doar un meșter, și l-a numit cu mândrie „couturier”. Și, apropo, nu s-a sfiat deloc să pună prețuri foarte mari pentru rochiile lui de bal! În Franța și în toată Europa, îmbrăcămintea a rămas mult timp un semn distinctiv de clasă, rang și statut în ierarhia socială. Legea interzicea claselor inferioare să poarte haine dintr-o anumită țesătură și chiar dintr-o anumită culoare.

Revoluția Franceză a schimbat totul! În acest moment, a fost emis un decret care permitea tuturor cetățenilor Republicii să poarte orice îmbrăcăminte doreau. În acest sens, afacerea cu cusut a declanșat brusc, iar în 1868 cei mai înalți creatori de modă care îmbrăcau cele mai înalte cercuri ale societății s-au unit în Sindicatul Profesionist al Couturierilor pentru a-și proteja drepturile de autor de plagiatul croitorilor care îmbrăcau burghezi de rând. La sfârșitul secolului al XIX-lea, pentru a se alătura acestei organizații, casele de modă trebuiau să coasă ținute la comandă și doar manual, ceea ce, potrivit lui Charles Worth, garanta unicitatea modelului și calitatea înaltă (spre deosebire de producția de mașini). Și puțin mai târziu, toată lumea a fost obligată să organizeze prezentări de modă regulate pentru clienți și să demonstreze noi colecții sezoniere de două ori pe an, adică să se „promoveze”. Doar un membru al Sindicatului avea dreptul să poarte titlul de „couturier”. Clienții care doreau să-și sublinieze individualitatea și poziția înaltă în societate au mers la spectacole și s-au îmbrăcat doar de la astfel de maeștri.

Așadar, în 1900, „atelierul” de couture era format din 20 de case de modă, în 1925 - 25, în 1937 - deja 29. Alături de casele pariziene existau ateliere și case de modă create de aristocrații emigranți ruși: IrFe, Iteb, Tao, Paul Caret și alții.Din 1910, Sindicatul s-a transformat în Camera Haute Couture, care a început să promoveze moda franceză pe piața internațională. Imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, Camera a organizat o expoziție itinerantă - Teatrul Modei, la care au participat 53 de case de modă. În anul următor, numărul Caselor crește la 106! Această perioadă se numește „anii de aur” ai couturei: la Paris au loc 100 de spectacole pe sezon, peste 46 de mii de oameni lucrează pentru Haute Couture, 15 mii de clienți apelează la serviciile Caselor, în principal reprezentanți ai „banilor vechi” din Europa și America, aristocrați. Doamne celebre precum Ducesa de Windsor sau Gloria Guinness comandă colecții întregi pentru garderoba lor.

Sonsoles Diez de Rivera y de Icaza, un aristocrat spaniol care s-a îmbrăcat pentru Cristóbal Balenciaga: „Când mama mea, o clientă obișnuită a Eisa (atelierul spaniol al lui Balenciaga) și doar prietena lui, a aflat că couturierul închide totul și se retrage, a experimentat un adevărat șoc, pentru că mi-am comandat literalmente toată garderoba de la el timp de zeci de ani și pur și simplu nu am înțeles ce să fac acum. Hainele lui, cusute pentru un client, erau complet diferite de cele pe care le făcea pentru altul. El îi cunoștea atât de bine.”

Rochie de mireasa realizata de Balenciaga pentru Sonsoles Diez de Rivera si de Icaza

Motivul pentru care Balenciaga și alți couturieri au fost nevoiți să-și întristeze atât de mult clienții a fost apariția anilor 60 cu „revoluția tinerilor”, muzica pentru tineret și subculturile tineretului. Gata – acum tendința este stabilită de idolii rebeli, iar Londra devine centrul modei pentru tineri! Moda își pierde brusc caracterul elitist și se transformă într-o industrie democratică de masă.

A venit timpul pentru prêt-à-porter - industria ready-to-wear! Un simplu muritor are posibilitatea de a cumpăra articole de designer din magazine. Incapabile să reziste concurenței, atelierele s-au închis unul după altul, iar până în 1967 mai erau doar 18 case de modă la Paris. La acea vreme, haute couture pariziană supraviețuia doar datorită „prințeselor arabe”, soțiile și fiicele șeicilor petrolului saudiți sau qatari, care veneau la Paris și, fără să socotească, cheltuiau bani pe ținute exclusive de la branduri celebre. Noii bogați din SUA, care au făcut avere pentru ei înșiși, de exemplu, în Silicon Valley, nu erau interesați de „High Fashion”, „banii noi” aveau moduri complet diferite de auto-prezentare socială, toată lumea era obsedată de caritate, iar cumpărarea unei ținute extrem de scumpe era inacceptabilă din punct de vedere moral pentru ei. Așadar, la sfârșitul secolului XX, când portofelele clientelei arabe au fost afectate de criza petrolului, câteva mari Case pariziene (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy și Ungaro) au suspendat spectacolele.

Couture pariziană trebuia salvată! Marketerii și finanțatorii au fost însărcinați cu monitorizarea modificărilor ritmului cardiac și menținerea imunității. Atunci, de fapt, au apărut oameni în conducerea caselor de modă care chiar ieri vindeau cu succes iaurturi sau scutece. Dar totuși, de ce nu au renunțat francezii la această afacere scumpă și de ce iau atât de în serios meșteșugurile de croitorie aparent obișnuite?

În primul rând, este suficient să urmăriți cum o duzină de meșteri brodează manual un detaliu al unei rochii sau prelucrează pene special aduse din Africa de Sud pentru a înțelege că „High Fashion” nu este doar un capriciu decadent pentru cei bogați, ci o adevărată artă a cusutului. O artă intensivă, costisitoare și rară pentru cei care își permit (imaginați-vă, o rochie necesită de obicei între 200 și 500 de ore de muncă).

În al doilea rând, valoarea couture-ului francez constă în folosirea forței de muncă a artizanilor de înaltă clasă care, în atelierele tradiționale franceze specializate, produc dantelă, pliuri, decorațiuni cu pene, nasturi, flori, bijuterii, mănuși și pălării la comanda caselor de modă. Toate acestea se fac manual, cu suflet, la fel ca pe vremuri. vremuri bune, și, prin urmare, pur și simplu nu poate fi ieftin! Dacă aceste ateliere antice nu primesc comenzi, atunci cunoștințele și experiența lor veche de secole vor dispărea pentru totdeauna în vârtejul modei de masă fabricate în China. În general, couture nu este doar o moștenire culturală, ci o componentă emoțională a mărcii „Franța modernă”, și atâta timp cât tradițiile couture sunt puternice la Paris, Franța va sta deasupra oricărei capitale ale modei din lume!

Acceptând regulile jocului modei moderne, Camera Haute Couture se implică activ în management și marketing, organizează săptămâna haute couture, care se desfășoară anual în ianuarie și iulie, stabilește și menține relații cu presa și cumpărătorii din jurul lume, iar din 2001 a simplificat condițiile draconice de admitere în Sindicat.

Astăzi, pentru a obține statutul de Casă Haute Couture, trebuie să aveți producția principală (ateliere, ateliere, magazine) la Paris pentru a face parte legal din Departamentul de Industrie al Franței; să plătească munca a cel puțin 15 angajați permanenți - specialiști în mătase, specialiști în tăiere de înaltă clasă (anterior - 20 de angajați și trei modele permanente), să demonstreze 35 de modele pe podium de două ori pe an (la începutul anilor 1990, colecția trebuia include nu mai puțin de 75 de modele pe sezon). Toate rochiile haute couture sunt realizate într-un singur exemplar, numărul de cusături la mașină nu trebuie să depășească 30%, finisajele și decorarea să fie realizate după tradiții străvechi, în acele ateliere pariziene foarte specializate. Plus o taxă mare de intrare - unde am fi fără ea! Aceste „concesiuni” au făcut posibilă acceptarea lui Jean-Paul Gaultier și Thierry Mugler în Sindicat.

În ciuda modernizării întregului sistem, vechile case franceze au dat faliment și una după alta au părăsit jocul, așa că pentru a atrage noi mărci de lux, a fost introdusă o altă categorie de participare - „Membri invitați ai sindicatului”. Și da, acum străini rari sunt acceptați în Sindicat în condiții speciale. Casele Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani, al cărui sediu se află în afara Parisului, devin membri corespondenți ai Camerei. În plus, apare o opțiune de defilare: o oportunitate pentru tinerii designeri, pentru câteva sute de mii de dolari, să-și arate colecțiile nu „ca parte a”, ci „la marginea” săptămânii haute couture (apropo, Ulyana Sergeenko a profitat de această oportunitate nu cu mult timp în urmă). Această mișcare are o explicație foarte practică: este aproape imposibil pentru tinerii designeri să intre în programul săptămânii prêt-à-porter, este plin la capacitate maximă, dar în săptămâna couture este mult spațiu, ceea ce înseamnă că există un spațiu mai mare. sansa de a fi observat.

Din 2005, viața începe să revină la haute couture și vine „moda pentru Haute Couture”. Givenchy abia în viață a reluat spectacolele, apoi reprezentanții Caselor lui Christian Lacroix și Jean Paul Gaultier au început să vorbească despre creșterea comenzilor; Christian Dior vinde 45 de rochii couture direct de pe catwalk. Chanel susține că actualii săi clienți haute couture nu sunt doar milionari din Orientul Mijlociu și ruși excentrici, ci și europeni, americani, indieni și chinezi. Giorgio Armani i-a surprins foarte mult pe analiștii din industria modei lansând linia sa de couture Armani Prive în 2005 - la ce se așteaptă un italian de 70 de ani care nu a făcut niciodată Haute Couture și și-a construit imperiul pe jachete și pantaloni clasici? Cu toate acestea, pariul său pe super-lux s-a dovedit a fi corect (ca și în 2012 - pe linia de conserve și gemuri Armani/Dolci): hainele de 15.000 de euro, care durează 2 luni pentru a fi create, sunt la cerere în rândul clienților săi europeni. În plus, atât Armani, cât și Chanel își plătesc croitoreasa șefă pentru a zbura într-un avion privat pentru a efectua armături direct la client: mulți dintre ei nu participă la prezentarea de modă, protejându-și intimitate. Casele de modă organizează din ce în ce mai mult spectacole private în showroom-urile din New York, Dubai, Moscova, New Delhi sau Hong Kong, deoarece doar 10% dintre clienți achiziționează articole couture din Paris.

Ziarul englez Telegraph a citat odată cuvintele unui tânăr cumpărător de couture din Kazahstan: „La noi nunta magnifica- asta e norma. Respectata mea familie nu îmi permite să apar la o nuntă în rochie simplă. Și în niciun caz un alt invitat nu trebuie să poarte aceeași ținută. Deci haute couture pentru astfel de cazuri este mai mult o necesitate decât un lux. Tații și soții noștri consideră acest fapt de la sine înțeles. Calendarul social al unei femei bogate respectate din Est, conform studiourilor de couture, este de la cincisprezece până la douăzeci de nunți pe an, plus cel puțin una. petrecere privată in fiecare luna. Este mult mai saturată decât cea a celor mai bogate femei din Europa și America de Nord, pentru care nunțile membrilor familiilor regale și balurile caritabile ale înaltei societăți sunt un prilej demn de a purta ținute haute couture. Este doar păcat că reportajele foto de la balurile orientale nu pot fi văzute în secțiunile sociale ale revistelor glossy.”

Pentru a împiedica două rochii să se „întâlnească” la aceeași petrecere, casele de modă pun numeroase întrebări la fiecare comandă, printre care: „La ce eveniment ești invitat?”, „Cine te însoțește?”, „Ce tip de transport vei folosi pentru a ajunge la locul?” evenimente?”, „Câți invitați sunt așteptați?” Reprezentanții studioului păstrează în mod clar evidența în ce țară și eveniment va merge această sau acea ținută.

Dar cel mai uimitor lucru este că aceleași tradiții haute couture pe care Worth le-a promovat acum 160 de ani sunt încă vii! Rochiile încă afișate pe catwalk sunt modelul de referință. La fel, clienta alege un model care ii place, apoi il coase manual model nou conform figurii. Adevărat, acum se realizează chiar și manechine speciale pentru clienții obișnuiți, exact după standardele lor. Dar, la fel ca și Worth, aceste lucruri nu pot fi ieftine: prețul unei rochii de seară va fi de aproximativ 60 de mii de dolari, un costum - 16 mii de dolari, o rochie - de la 26 la 100 de mii de dolari.

Fiecare dintre casele care produc haute couture (cu excepția, poate, a unor giganți precum Chanel și Christian Dior) are o medie de 150 de clienți obișnuiți, ceea ce nu este cu mult mai mult decât croitorii curții din secolul al XVII-lea. În ciuda faptului că nu există mai mult de două mii de clienți în toată lumea, iar veniturile principale ale Caselor vor fi în continuare parfumurile, cosmeticele, accesoriile și gențile, tocmai în această uniune a creativității pure și a industriei viitorul strălucit al minciunile modei. Profesioniștii prezic două moduri de dezvoltare a couture-ului în secolul 21: în primul rând, linia couture va deveni un laborator de idei, un manifest și o declarație conceptuală. A doua este o „întoarcere la baze”: lucrul cu clienții, creând pentru ei o garderobă care să-i decoreze în toate situațiile de viață posibile.

Din 2012, membrii oficiali ai Sindicatului Haute Couture au fost (nu am putut găsi informații mai recente):

Adeline André

Christian Dior

Christophe Josse

Franck Sorbier

Givenchy

Jean Paul Gaultier

Gustavo Lins (fr)

Maurizio Galante

Stéphane Rolland

Branduri de bijuterii - membri ai Sindicatului:

Chanel Joaillerie

Van Cleef & Arpels

Membri corespondenți: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.

Invitați: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.

Foști membri: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayrouz, Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent

Actualizat 11/03/15 00:49:

Videoclip despre cum sunt făcute hainele haute couture

Actualizat 11/03/15 01:16:

Cum se face plierea

Actualizat 11/03/15 18:40:

Dior din vremea lui Galliano

Actualizat 11/03/15 18:55:

A apărut în 1927 ca una dintre instituțiile Sindicatului de înaltă modă (Chambre Syndicale de la Haute Couture). El determină statutul creatorilor de modă, organizează spectacole și selectează casele care se pot alătura Sindicatului. Pentru a vă alătura, trebuie să îndepliniți o serie de cerințe: toată producția trebuie să fie situată în Paris și să fie sub jurisdicția Departamentului de Industrie al Franței; marca trebuie să angajeze cel puțin cincisprezece angajați; designerii trebuie să prezinte noi colecții de două ori pe an (cel puțin 30 de rochii în fiecare prezentare de modă). Școala Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne trebuia să devină un loc care pregătea și producea creatori de modă de nivel înalt care în viitor ar putea deveni membri ai Sindicatului.

Școala de modă Ecole de la Chambre Syndicale, foto: ecole-couture-parisienne.com

Caracteristicile antrenamentului

Școala oferă mai multe cursuri și programe pentru studenți de diferite niveluri: pentru începători, pentru oameni care lucrează și pentru profesioniști (aceasta din urmă direcție este rară în universitățile de acest tip). Cele mai populare domenii includ managementul, moda și marketingul. Astfel, la licența „Design și modelare” ți se vor spune despre design, principiile de bază ale aspectelor artistice și tehnice ale modei, istoria modei și vei fi învățat cum să folosești programele moderne de calculator. După patru ani de studiu, studenții aleg o specializare (Design sau Decupare/Construcții). Absolvenții care s-au remarcat în studiile universitare, după finalizarea unui curs de patru ani, au posibilitatea de a primi imediat o diplomă de Master 1 (la fel ca o specialitate rusă).

Pe lângă cursurile pe termen lung, puteți participa și la cursuri de curs pentru a vă îmbunătăți abilitățile. Astfel, persoanele cu experiență în industria modei pot participa la cursuri de master și training-uri despre modelare, drapaj, croiala prejudecata, metode de creare a volumelor și alte subiecte. Admiterea la astfel de programe se efectuează și pe bază de competiție, durata întregului curs variind de la șase luni la doi ani.

Școala îi ajută pe elevi în realizarea lor de sine prin organizarea de prezentări de modă și expoziții ale muncii lor și, de asemenea, invită designeri de frunte și reprezentanți ai industriei modei ca lectori, care împărtășesc experiența lor studenților și îi sfătuiesc.

Absolvenți celebri

Lista de nume ale absolvenților Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne vorbește de la sine. Aici au studiat designerii de modă Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Valentino, Andre Courrèges, Lefranc, Stéphane Rolland, Issey Miyake, Olivier Lapidus și alții. Sunt mulți aici care doresc să devină „al doilea Lagerfeld”, dar nu toată lumea reușește. O diplomă de la Sindicatul școlii Haute Couture, ca orice altă universitate, desigur, nu oferă nicio garanție pentru succesul viitor.

Karl Lagerfeld

Reguli de admitere

Vă puteți înscrie la un program de licență imediat după școală; pregătirea artistică suplimentară va fi un avantaj. Totuși, ei spun că destul de des nu acceptă studenți care nu au absolvit un curs de design în altul instituție educațională. Pentru a intra trebuie să știți limba franceza(trimiteți un certificat care confirmă cunoștințele dvs.), furnizați școlii un certificat certificat, diplomă, portofoliu și scrisoare de motivare. Doar după examinarea acestor documente poți fi invitat la un interviu. Acest pachet de documente este standard pentru toate direcțiile. Dar fiecare are specificul său. De exemplu, pentru a studia într-un program pentru profesioniști, trebuie să fii în categoria de vârstă de la 26 la 49 de ani. Un an de studii universitare costă aproximativ unsprezece mii de euro. Puteți obține informații mai detaliate despre universitate pe site-ul oficial

Un atribut important al modei este urmărirea noului și prezentarea lui ca valoare. Principiul noutății și modei depinde nu atât de timpul obiectiv al creării unui obiect, cât de momentul intrării acestuia în sistemul de valori selectate. Articolele vestimentare la modă, de regulă, au analogi directe în trecut. Pierzându-și noutatea, obiectul devine de modă veche în ochii celorlalți.

Este general acceptat că moda este susținută de două aspirații principale. Prima este imitația pentru a adopta experiența sau bunul gust. A doua este presiunea sistemului social: frica de a fi în afara societății, frica de izolare etc. Conform unei alte clasificări, imitația în sine este o formă protectie biologica.

Industria modei este susținută de reviste, bloguri și agenții de tendințe specializate.

Istoria modei

Pânză

Moda în îmbrăcăminte este o schimbare a formelor și modelelor de îmbrăcăminte care are loc pe perioade relativ scurte de timp. Această utilizare a cuvântului (a fi îmbrăcat „la modă”, franceză à la mode) datează din secolul al XVII-lea, când moda franceză a curții a devenit un model pentru toate țările europene. Moda implică o combinație de diferite elemente: coafură, articole vestimentare, croială, culoare, accesorii care participă la crearea unei imagini la modă.

Moda în îmbrăcăminte este asociată cu apropierea vizuală a corpului de idealurile și modelele acceptate. De exemplu, în China, Japonia și costumul european au fost adoptate tipuri diferite deformare. În Japonia, structura piciorului fetelor a fost schimbată, limitându-i creșterea - acesta a fost considerat un semn al aristocrației. În Europa, corsetul a corectat contururile întregului corp. Crinolina a subliniat demnitatea și statutul social. În parte, consumul mare de țesături pentru o trenă sau o rochie a fost un indicator al apartenenței la o anumită clasă.

Înțelegerea și identificarea genului influențează în mod semnificativ moda. La o anumită perioadă în unele țări (de exemplu, în India) au existat și există reglementări stricte privind utilizarea anumitor tipuri de îmbrăcăminte sau folosirea îmbrăcămintei de sex opus.

Industria modei

Industria modei este un sector al economiei care include producția și vânzarea de bunuri (inclusiv servicii ca bunuri) și sectoare conexe. De-a lungul istoriei, moda în îmbrăcăminte a fost dictată de tari diferite; pe acest moment Parisul este considerat cel mai „la modă” oraș (și, prin urmare, țara este Franța), dar moda anterioară a fost stabilită de Italia, Spania și, mai târziu, Anglia. Adesea, primatul în materie de modă a fost asociat cu primatul politic (de exemplu, Italia a dictat moda în timpul Renașterii, perioada de glorie a orașelor-stat precum Veneția și Florența; încă din secolul al XIII-lea, aici se făceau catifea și mătasea). Conducătorii francezi au acordat atenție modei, începând cu Ludovic al XIV-lea și terminând cu Napoleon al III-lea; Drept urmare, producția de textile s-a dezvoltat foarte mult în Franța și au existat multe croitorese calificate.

Sindicatul de înaltă modă

În timp ce lucra în atelier de cusut una dintre fabricile pariziene, Worth s-a căsătorit cu o colegă - modelul de modă Marie Vernet. Modelele de pălării și rochii pe care Worth le-a creat pentru soția sa au început să fie solicitate în rândul clienților care au cerut să le fie făcute copii. După ce și-a găsit un tovarăș suedez bogat, Worth și-a organizat propria afacere, care s-a trezit curând în sfera intereselor împărătesei franceze Eugenie, un faimos creator de tendințe al acelei epoci. Mulţi aristocraţi şi femei celebre din acea vreme, inclusiv prințesa Pauline von Metternich și actrița Sarah Bernard. Clienții au venit la Worth în Paris chiar și din Boston și New York.

Worth este cunoscut ca un pionier al noilor forme de modă pentru femei, eliminând volanele și volanele inutile. Le-a oferit clienților săi o gamă largă de țesături și o potrivire atentă, pedantă. În loc să permită clientului să dicteze designul, Worth a fost pionierat în colecții de modă după sezon, organizând prezentări de modă de patru ori pe an. Clienții au ales modele, care au fost apoi cusute din țesături la alegere individuală și ținând cont de dimensiunea și caracteristicile figurii. Worth este considerat un revoluționar în domeniul îmbrăcămintei. A fost primul care a văzut un artist într-un croitor, și nu doar un meșter, și i-a acordat rangul de „couturier”.

Condiții preliminare pentru crearea Sindicatului (din cuvântul sindic - executiv) - o organizație care semăna în funcțiile sale cu o corporație sau un atelier de meșteșuguri medievale, au fost următoarele: protejarea dreptului de autor al couturierilor de la copierea modelelor lor și crearea colecțiilor de modele unice exclusive pentru clienții care doreau să-și pună în valoare individualitatea și poziția înaltă în societate. Doar un membru al Sindicatului avea dreptul să poarte titlul de „couturier”. Pentru a se alătura acestei organizații în secolul al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea, casele de modă au trebuit să îndeplinească anumite standarde: să realizeze croitorie individuală cu o parte semnificativă. cusături de mână, care, potrivit lui Charles Worth, a garantat unicitatea modelului și calitatea înaltă (spre deosebire de cusăturile realizate la mașină).

În a doua jumătate a secolului al XX-lea, Sindicatul a devenit un fel de Sindicat de couturier (Engleză) Rusă, care determină statutul creatorilor de modă (membri ai Sindicatului, membri corespondenți, precum și membri invitați care pot fi eventual acceptați în Sindicat), organizează spectacole de colecții ale caselor de înaltă modă (în ianuarie și iulie), întreține relații cu presa și rețeaua comercială către întreaga lume. Pentru a obține titlul Case Haute Couture, trebuie să aveți principala producție și buticuri la Paris pentru a face parte legal din Departamentul de Industrie al Franței. Numărul de angajați în Casa de Modă trebuie să fie de minim 15. Pentru sezoanele toamnă-iarnă și primăvară-vară, colecțiile trebuie create de două ori pe an: pentru fiecare prezentare de modă, 35 de modele de zi și același număr de modele de seară. Atunci când faceți ținute, este necesar să folosiți muncă manuală. Numărul de cusături la mașină nu trebuie să depășească 30%. În 2001, regulile de admitere în Sindicat au fost ușor simplificate, ceea ce a permis creatorilor de modă precum Jean-Paul Gaultier și Thierry Mugler să primească titlul de couturier.

Moda și fenomenul noului

Unul dintre aspectele centrale ale modei este fenomenul noului. Particularitatea acestui principiu este activarea constantă a nefamiliarului, a necunoscutului, a ceea ce nu există încă. Și, de asemenea, - în stabilirea unui nou principiu cronologic asociat cu o preferință consistentă pentru viitor - un principiu care poate fi considerat probabil unul dintre markerii Noului Timp. De fapt, principiul noului, așteptarea viitorului și prioritatea inexistentului sunt bariera în care se produce separarea actualului și a tradiționalului. Se crede că în în acest caz, putem vorbi despre formarea a doi tipuri variate cultură. Moda formează principiul formării lucrurilor noi ca central. Structura modei și sistemul tradițional diferă prin principiul formal care le stă la baza. În cultura tradițională, noul este desemnat ca fenomen, dar nu este o valoare definitorie și ocupă o poziție periferică în raport cu alte componente ale culturii. Moda presupune o succesiune cronologică, concentrată pe formarea a ceva constant nou. Astfel, se rupe secvența închisă a culturii tradiționale. Spre deosebire de forma tradițională, care este axată pe reînnoirea și îmbunătățirea vechiului, moda se bazează pe superioritatea noului, formând conceptul de noutate.

Georg Simmel și conceptul său despre modă

Modă și sistem de valori

Pe lângă reproducerea unui mecanism comercial, moda funcționează ca un sistem ideologic. Implică o succesiune de stabilire a valorilor și asigură recunoașterea unor forme și concepte ca dominante ideologice. Unul dintre domeniile importante de cercetare a modei ca sistem provine din presupunerea că moda este o formă de putere, iar puterea este capacitatea de a stabili valori. Mulți autori, printre care Barthes, Baudrillard, Foucault, Deleuze, identifică moda ca o formă axiologică concentrată pe modelul formării valorii.

Vezi si

Note

În proiectele conexe

Vasilyeva E. Fenomenul fotografiei de modă: reglementări ale sistemelor mitologice / Jurnalul Internațional de Cercetare Culturală, Nr. 1 (26), 2017, p. 163-169
Esența și influența modei// . - Praga: Artia, 1966.
Lyudmila Kibalova, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. Egiptul antic(3000 î.Hr. - 200 d.Hr.)// Enciclopedia ilustrată a modei. - Praga: Artia, 1966.
Laver J. Costume and Fashion: A Concise History (1968). Londra: Thames & Hudson, 2003. - 304 p.
Vasilyeva E. Sistemul tradițional și principiul modei / Teoria modei: corp, îmbrăcăminte, cultură, nr. 43, primăvara 2017, p. 1-18
Diana de Marly, Tată demn al Haute Couture. Elm Tree Books, Londra, 1980 ISBN 0-241-10304-5, pagina 2.
Jacqueline C. Kent (2003). Business Builders in Fashion - Charles Frederick Worth - The Father of Haute Couture The Oliver Press, Inc., 2003
Claire B. Shaeffer (2001). Tehnici de cusutură Couture „Originară la mijlocul secolului al XIX-lea Paris, cu modelele unui englez pe nume Charles Frederick Worth, haute couture reprezintă o tradiție arhaică de a crea articole de îmbrăcăminte manual, cu grijă și precizie minuțioasă.” Taunton Press, 2001
Sindicatul de înaltă modă.
La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (nedefinit) . Arhivat din original pe 10 mai 2013.
Haute couture, la promesse de la relève (nedefinit) . Arhivat din original pe 10 mai 2013.
Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l"appellation haute couture (nedefinit) .
„Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers” Libération (jurnal) Următorul
Dans la peau de Christophe Josse (nedefinit) . Arhivat din original pe 10 mai 2013.
Carine Bizet, „Couture Academy” doamnă Figaro
„Découvrez Christophe Josse, grand couturier francais” sur le site officiel du couturier

Vizualizări: 2.925

Înalta modă își datorează apariția designerului de modă englez Charles Frederick Worth, care în 1858 și-a deschis casa de modă House of Worth pe Rue de la Paix din Paris în 1857 și a fost primul care a împărțit colecțiile de îmbrăcăminte pe sezon. În 1868 Worth a creat Sindicatul de înaltă modă(în franceză: Chambre Syndicale de la Couture Parisienne) este o organizație pariziană care reunește case de modă, care încă există. Ea a unit saloanele în care cele mai înalte cercuri ale societății s-au îmbrăcat într-o singură organizație. Se naște înalta modă - Haute couture.

Worth, Charles Frederick

În timp ce lucra într-un studio de cusut al uneia dintre fabricile pariziene, Worth s-a căsătorit cu un coleg de muncă, modelul de modă Marie Vernet. Modelele de pălării și rochii pe care Worth le-a creat pentru soția sa au început să fie solicitate în rândul clienților care au cerut să le fie făcute copii. După ce și-a găsit un tovarăș suedez bogat, Worth și-a organizat propria afacere, care s-a dovedit curând a fi în sfera intereselor împărătesei franceze Eugenie, un faimos creator de tendințe al acelei epoci. Mulți aristocrați și femei celebre ale vremii au devenit clienți ai primei Case Haute Couture, printre care prințesa Pauline von Metternich și actrița Sarah Bernhardt. Clienții au venit la Worth în Paris de departe, ca Boston și New York.

Charles Worth a fost aparent îndemnat la această decizie din două motive: pe de o parte, dorința de a proteja croitorii celebri de a le copia.

Panglică cu numele Worth

modele de croitori obișnuiți (deoarece Sindicatul protejează drepturile de autor ale membrilor săi); pe de altă parte, să ofere clienților modele exclusive care să-i deosebească de burghezii obișnuiți.

În secolul al XIX-lea, moda a apărut în clasele superioare, care, cu ajutorul noilor modele la modă, au subliniat diferența lor față de clasele inferioare. Dar din moment ce toate restricțiile de clasă sunt abolite în societatea burgheză, clasele de mijloc și apoi de jos pot imita moda elitei. Străduindu-se

pentru a indica statutul lor social înalt, clasele superioare au adoptat din nou modele noi - masele au copiat din nou moda elitei. Și așa mai departe la nesfârșit.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, sociologul german Georg Simmel a explicat aceste mecanisme ale apariției și funcționării modei într-o „teorie de elită” a modei (numită „efectul de scurgere”).

Charles Worth a simțit nevoia celor mai înalte cercuri ale societății pentru o modă exclusivă. Ideea modei înalte a furnizat tocmai această nevoie. Charles Worth a început să-și pună numele

Toaleta de seară Worth's

pe modele (pe măsură ce un artist își semnează lucrările) - numele couturierului a dobândit valoare ca garanție a calității înalte, iar apoi ca semn al statutului social înalt. În esență, sistemul de licențiere, care s-a dezvoltat activ în a doua jumătate a secolului al XX-lea, s-a bazat tocmai pe această etichetă cu numele croitorului sau numele atelierului, care, urmând lui Worth, alți croitori și croitori de înaltă clasă din toate țările au început să-și coasă modelele.

Marie Vernet-Worth. soție și primul model de modă.

Worth a fost primul care a semnat modele cu propriul nume și a făcut ca o regulă să fie prezentată în fiecare an colecție nouă. Este considerat inventatorul prezentărilor de modă, iar soția sa este considerată primul model de modă. Worth a fost cel care a venit cu forma familiară a manechinului. Înainte de oricine altcineva, a început să reproducă moda - a vândut modele pentru a putea fi copiate. El a introdus în mod deliberat acele țesături a căror producție o considera necesară. Cu alte cuvinte, el a început cu adevărat să folosească mecanismul originii și răspândirii modei.