Obdobia rozvoja syndikátu vysokej módy. Haute Couture alebo parížsky módny syndikát. Georg Simmel a jeho koncept módy

V roku 1868 Charles Worth vytvoril High Fashion Syndicate / Chambre Syndicale de la Couture Parisienne - organizáciu, ktorá združovala salóny, do ktorých sa obliekali najvyššie kruhy spoločnosti.

„Smerom k tomuto rozhodnutiu Charles Worth očividne k tomu viedli dva dôvody: na jednej strane túžba chrániť slávnych krajčírov pred kopírovaním ich návrhov (keďže Syndikát chráni autorské práva svojich členov); na druhej strane ponúknuť klientom exkluzívne modely, ktoré by ich odlišovali od bežných buržoáznych.

V 19. storočí vznikla móda vo vyšších vrstvách, ktoré pomocou nových módnych vzorov zdôrazňovali svoju odlišnosť od nižších vrstiev.

Ale keďže sú v buržoáznej spoločnosti zrušené všetky triedne obmedzenia, môže stredná a potom nižšia trieda napodobňovať módu elity. V snahe naznačiť svoje vysoké sociálne postavenie si vyššie vrstvy opäť osvojili nové modely – masy opäť kopírovali módu elity. A tak donekonečna.

Koncom 19. storočia nemecký sociológ Georgom Simmelom vysvetlil tieto mechanizmy vzniku a fungovania módy v „elitnej teórii“ módy (nazývanej „pojem trickle-down effect“).

Charles Worth cítil potrebu najvyšších kruhov spoločnosti po exkluzívnej móde .

Myšlienka vysokej módy poskytovala práve túto potrebu. Charles Worth začal uvádzať svoje meno na modeloch (ako umelec podpisuje svoje diela) - meno couturiera získalo hodnotu ako záruku Vysoká kvalita a potom ako znak vysokého spoločenského postavenia. V podstate licenčný systém, ktorý sa aktívne rozvíjal v druhej polovici 20. storočia, bol založený práve na tomto štítku s menom krajčíra alebo názvom ateliéru, ktorý po Worthovi pribudli ďalší krajčíri a špičkoví krajčíri v všetky krajiny začali šiť svoje modely.

Syndikát haute couture (ktorý stále existuje) pripomína stredoveký cech: iba členovia tejto organizácie sa môžu nazývať couturier.

Ak sa chcete pripojiť k syndikátu, musíte splniť určité požiadavky - vyrábať modely na individuálnu objednávku a pomocou ručnej výroby (čo podľa Wortha zaisťuje najvyššiu kvalitu a exkluzivitu na pozadí distribúcie šijacie stroje). Následne boli pridané nové požiadavky: vykonávať pravidelné módne prehliadky pre klientov a tlač, dvakrát predvádzať každý rok nové sezónne kolekcie.

V súčasnosti sa môže návrhár volať niekto, kto je členom Syndikátu Haute Couture, má Haute Couture House v Paríži a spĺňa tieto požiadavky: predvádza nové kolekcie dvakrát do roka na Paris Fashion Week a tiež organizuje prehliadky pre klientov (v súčasnosti často nahrádzajú videozáznamy).

Navyše pri výrobe modelov prevláda ručná práca(momentálne povolené až 30% strojové stehy). Začiatkom 90. rokov 20. storočia. zbierky musia obsahovať min 75 modelov ročne, na konci dekády stačilo 50 modelov.

Menil sa aj počet zamestnancov - ak na začiatku museli mať dielne aspoň 20 zamestnancov a tri stále modelky, tak koncom 90. rokov sa tieto požiadavky uvoľnili - boli prijatí do High Fashion Syndicate Jean-Paul Gaultier A Thierry Mugler, ktorý nemal ani polovicu potrebného počtu pracovníkov.“

Ermilova D.Yu., História módnych domov, M., „Akadémia“, 2003, s. 14.

10. marca 2015, 17:55

Pôvod výrazu „haute couture“ v Rusku sa často nerozumie, alebo skôr je zmätený. V skutočnosti ide o výslovnosť francúzskeho výrazu „haute couture“, v doslovnom preklade – „vysoké krajčírstvo“, „Vysoká móda“ a vôbec nie ruské „od Eliseeva“, „od Slava Zaitseva“ alebo „od Versaceho“ ! Teraz prejdime k podstate tohto konceptu. Haute couture oblečenie nie je len niečo elegantné, závratné alebo ručne vyrobené – sú to, prísne vzaté, modely tých pár módnych domov, ktoré sú súčasťou Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

Príbeh podobný šampanskému – ako si pamätáte, iba víno z oblasti Champagne, ktoré spĺňa všetky pravidlá francúzskeho „Národného inštitútu pre označenia pôvodu“ (INAO), má právo nazývať sa a stáť ako šampanské a podobné nápoje z Kalifornie, Kanady a Ruska zostanú navždy len „šumivé vína“. Vo všeobecnosti je Syndikát Haute Couture čisto francúzsky odborový zväz, ktorý je pre cudzincov dlhodobo uzavretý. S globálnym medzinárodným vplyvom – veď Paríž si v priebehu niekoľkých storočí vydobyl status hlavného mesta módy!

Pomerne prísne pravidlá, podľa ktorých sa môžu módne domy a ateliéry príslušnej triedy uchádzať o členstvo v syndikáte, upravuje francúzske právo a konečný zoznam jeho členov schvaľuje ministerstvo priemyslu. Všetko je vážne a na úrovni štátu. Monopolizáciou označenia „haute couture“ a vytvorením Syndikátu si Francúzsko vyslúžilo právo dať svoju vlastnú „značku kvality“ a podľa toho aj ceny. História haute couture (to znamená „vysoká móda“) je spoločenskou históriou Európy. Prvým návrhárom v modernom zmysle bol Angličan Charles Frederick Worth, ktorý sa špeciálne presťahoval do Paríža, aby tam otvoril svoj módny dom.

Bolo to v roku 1858. Prečo je považovaný za prvého? Pretože ako prvý diktoval svoju víziu módy aristokratickým klientom a tí ho oceňovali! Po ňom to začali robiť aj ďalší módni návrhári. Worth ako prvý rozdelil kolekcie podľa ročných období, ako prvý prišil na outfit stuhu so svojím menom a ako prvý zaviedol prehliadky oblečenia na živých modeloch, čím upustil od vtedy bežnej praxe posielania klientom handrové bábiky, oblečená v navrhovanom mini-outfitu.

Jeho zákazníčky, medzi ktorými nechýbali korunované hlavy deviatich kráľovských dvorov, slávne herečky a najbohatší ľudia tej doby, si z kolekcie vyberali modely, ktoré následne ušili z navrhnutých látok podľa postavy a veľkosti. Vo všeobecnosti sa Worth stal skutočným revolucionárom v krajčírstve; Bol prvým, kto videl umelca v krajčíri, a nielen remeselníka, a hrdo ho nazýval „couturier“. A mimochodom, vôbec sa neostýchal účtovať si za svoje plesové šaty veľmi vysoké ceny! Vo Francúzsku a v celej Európe zostáva odev už dlho charakteristickým znakom triedy, hodnosti a postavenia v spoločenskej hierarchii. Zákon zakazoval nižším triedam nosiť oblečenie z určitej látky a dokonca aj určitej farby.

Francúzska revolúcia všetko zmenila! V tomto čase bol vydaný dekrét umožňujúci všetkým občanom republiky nosiť akýkoľvek odev, ktorý si želajú. V tomto smere sa šijací biznis prudko rozbehol a v roku 1868 sa najuznávanejší módni návrhári, ktorí obliekali najvyššie kruhy spoločnosti, zjednotili v Profesionálnom syndikáte návrhárov, aby chránili svoje autorské práva pred plagiátorstvom krajčírov, ktorí obliekali obyčajných buržoáznych. Pre vstup do tejto organizácie museli módne domy koncom 19. storočia šiť outfity na objednávku a iba ručne, čo podľa Charlesa Wortha zaručovalo jedinečnosť modelu a vysokú kvalitu (na rozdiel od strojovej výroby). A o niečo neskôr boli všetci povinní pravidelne organizovať módne prehliadky pre klientov a predvádzať nové sezónne kolekcie dvakrát do roka, teda „propagovať sa“. Iba člen syndikátu mal právo nosiť titul „couturier“. Klienti, ktorí chceli zdôrazniť svoju individualitu a vysoké postavenie v spoločnosti chodili na prehliadky a obliekali sa len od takýchto majstrov.

Takže v roku 1900 tvorilo couture „dielňu“ 20 módnych domov, v rokoch 1925 - 25, v roku 1937 - už 29. Spolu s parížskymi domami tu boli ateliéry a módne domy vytvorené ruskými emigrantskými aristokratmi: IrFe, Iteb, Tao, Paul Caret a ďalší.Od roku 1910 sa Syndikát transformoval na komoru Haute Couture, ktorá začala propagovať francúzsku módu na medzinárodnom trhu. Hneď po druhej svetovej vojne komora zorganizovala putovnú výstavu – Divadlo módy, na ktorej sa zúčastnilo 53 módnych domov. V priebehu budúceho roka sa počet domov zvýši na 106! Tento čas sa nazýva „zlaté roky“ couture: v Paríži sa koná 100 prehliadok za sezónu, pre Haute Couture pracuje viac ako 46 tisíc ľudí, 15 tisíc zákazníkov využíva služby domov, najmä zástupcovia „starých peňazí“ Európa a Amerika, aristokrati. Také známe dámy ako vojvodkyňa z Windsoru či Gloria Guinness si do svojho šatníka objednávajú celé kolekcie.

Sonsoles Diez de Rivera y de Icaza, španielsky aristokrat, ktorý sa obliekal pre Cristóbala Balenciagu: „Keď moja matka, pravidelná klientka Eisy (Balenciagov španielsky ateliér) a len jeho priateľka, zistila, že návrhár všetko zatvára a odchádza do dôchodku, zažila poriadny šok, pretože som si od neho doslova objednávala celý svoj šatník celé desaťročia a jednoducho som nechápala, čo mám teraz robiť. Jeho oblečenie, šité pre jedného klienta, bolo úplne iné ako tie, ktoré vyrábal pre iného. Tak dobre ich poznal."

Svadobné šaty od Balenciaga pre Sonsoles Diez de Rivera a de Icaza

Dôvodom, prečo boli Balenciaga a ďalší návrhári nútení tak zarmútiť svojich klientov, bol príchod 60. rokov s ich „revolúciou mladých“, mládežníckou hudbou a mládežníckymi subkultúrami. To je všetko - teraz trend udávajú rebelské idoly a Londýn sa stáva centrom módy pre mladých ľudí! Móda prudko stráca svoj elitársky charakter a mení sa na masový demokratický priemysel.

Nastal čas pre prêt-à-porter – priemysel konfekcie! Obyčajný smrteľník má možnosť nakupovať dizajnérske veci v obchodoch. Ateliéry, ktoré nedokázali odolať konkurencii, sa jeden po druhom zatvárali a v roku 1967 zostalo v Paríži iba 18 módnych domov. V tom čase parížska haute couture prežila len vďaka „arabským princeznám“, manželkám a dcéram saudskoarabských či katarských ropných šejkov, ktoré prišli do Paríža a nerátajúc míňali peniaze za exkluzívne outfity známych značiek. Noví boháči z USA, ktorí si zbohatli napríklad v Silicon Valley, nemali záujem o „High Fashion“, „nové peniaze“ mali úplne iné spôsoby spoločenskej sebaprezentácie, každý bol posadnutý dobročinnosťou, a nákup extrémne drahého oblečenia bol pre nich morálne neprijateľný. Preto koncom 20. storočia, keď peňaženky arabskej klientely zasiahla ropná kríza, viaceré veľké parížske domy (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy a Ungaro) prerušili prehliadky.

Parížsku módu bolo potrebné zachrániť! Obchodníci a finančníci mali za úlohu sledovať zmeny srdcového tepu a udržiavať imunitu. Práve vtedy sa totiž vo vedení módnych domov objavili ľudia, ktorí ešte včera úspešne predávali jogurty či plienky. Prečo sa však Francúzi nevzdali tohto drahého biznisu a prečo berú zdanlivo obyčajné krajčírske remeslo tak vážne?

Po prvé, stačí sledovať, ako tucet remeselníkov ručne vyšíva detail šiat alebo spracováva perie špeciálne privezené z Južnej Afriky, aby sme pochopili, že „High Fashion“ nie je len dekadentný rozmar pre bohatých, ale skutočné umenie šitia. Náročné, drahé a vzácne umenie pre tých, ktorí si to môžu dovoliť (predstavte si, že jedny šaty zvyčajne zaberú 200 až 500 hodín práce).

Po druhé, hodnota francúzskej módy spočíva vo využití práce špičkových remeselníkov, ktorí v tradičných francúzskych špecializovaných ateliéroch vyrábajú čipky, plisovanie, ozdoby z peria, gombíky, kvety, bižutériu, rukavice a klobúky na objednávku módnych domov. To všetko sa robí ručne, s dušou, ako za starých čias. dobré časy, a preto jednoducho nemôže byť lacný! Ak tieto starodávne ateliéry nebudú vybavené zákazkami, ich stáročné vedomosti a skúsenosti navždy zmiznú vo víre masovej módy vyrobenej v Číne. Vo všeobecnosti platí, že couture nie je len kultúrnym dedičstvom, ale aj emocionálnou súčasťou značky „moderné Francúzsko“, a pokiaľ budú tradície couture v Paríži silné, Francúzsko bude stáť nad všetkými svetovými metropolami módy!

Po prijatí pravidiel hry moderného módneho biznisu sa Komora Haute Couture aktívne zapája do manažmentu a marketingu, organizuje týždeň haute couture, ktorý sa koná každoročne v januári a júli, nadväzuje a udržiava vzťahy s tlačou a kupujúcimi v okolí. svete a od roku 2001 zjednodušil drakonické podmienky pre prijatie do Syndikátu.

Dnes, aby ste získali štatút Haute Couture House, musíte mať svoju hlavnú produkciu (ateliéry, dielne, obchody) v Paríži, aby ste mohli byť legálne súčasťou francúzskeho ministerstva priemyslu; zaplatiť za prácu najmenej 15 stálym zamestnancom - špecialistom na hodváb, špičkovým špecialistom na strihanie (predtým - 20 zamestnancov a tri stále modelky), dvakrát ročne predviesť 35 modelov na móle (začiatkom 90. rokov musela kolekcia obsahovať najmenej 75 modelov za sezónu). Všetky haute couture šaty sú šité len v jednej kópii, počet strojových švov by nemal presiahnuť 30%, konečná úprava a zdobenie by mali byť vyrobené podľa starých tradícií, v tých veľmi špecializovaných parížskych ateliéroch. Plus veľké vstupné – kde by sme bez neho boli! Tieto „ústupky“ umožnili prijať Jeana-Paula Gaultiera a Thierryho Muglera do syndikátu.

Napriek modernizácii celého systému staré francúzske domy skrachovali a jeden po druhom opustili hru, takže na prilákanie nových luxusných značiek bola zavedená ďalšia kategória účasti - „Pozvaní členovia syndikátu“. A áno, teraz sú do Syndikátu prijímaní vzácni cudzinci za špeciálnych podmienok. Domy Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani, ktorých sídlo je mimo Paríža, sa stávajú korešpondentskými členmi komory. Okrem toho sa objavuje možnosť defile-off: príležitosť pre mladých dizajnérov za niekoľko stoviek tisíc dolárov ukázať svoje kolekcie nie „v rámci“, ale „na okraji“ týždňa haute couture (mimochodom, Ulyana Sergeenko využil túto príležitosť nie tak dávno) . Tento krok má veľmi praktické vysvetlenie: pre mladých dizajnérov je takmer nemožné dostať sa do týždenného rozvrhu prêt-à-porter, je nabitý do posledného miesta, no v týždni couture je dostatok priestoru, čo znamená, že šanca na povšimnutie.

Od roku 2005 sa život začína vracať do haute couture a prichádza „móda pre haute couture“. Sotva žijúci Givenchy pokračovali vo vystúpeniach, potom zástupcovia rodov Christiana Lacroixa a Jeana Paula Gaultiera začali hovoriť o zvyšovaní objednávok; Christian Dior predáva 45 couture šiat priamo z prehliadkového móla. Chanel tvrdí, že jej súčasnými klientmi haute couture nie sú len blízkovýchodní milionári a excentrickí Rusi, ale aj Európania, Američania, Indovia a Číňania. Giorgio Armani veľmi prekvapil analytikov módneho priemyslu tým, že v roku 2005 uviedol na trh svoju módnu líniu Armani Prive – čo očakáva 70-ročný Talian, ktorý nikdy nerobil Haute Couture a svoje impérium postavil na klasických bundách a nohaviciach? Jeho stávka na superluxus sa však ukázala ako správna (rovnako ako v roku 2012 - na zaváraniny a džemy radu Armani / Dolci): medzi jeho európskymi klientmi je žiadané oblečenie za 15 000 eur, ktorého výroba trvá 2 mesiace. Armani aj Chanel navyše platia za to, že ich hlavná krajčírka letí súkromným lietadlom, aby vykonala úpravy priamo u klienta: mnohí z nich sa módnej prehliadky nezúčastňujú, chránia si svoje súkromia. Módne domy stále častejšie usporadúvajú súkromné prehliadky v showroomoch v New Yorku, Dubaji, Moskve, Naí Dillí alebo Hong Kongu, pretože len 10 % klientov nakupuje módne predmety v Paríži.

Anglické noviny Telegraph raz citovali slová mladého kupca couture z Kazachstanu: „V našej krajine veľkolepá svadba- toto je norma. Moja vážená rodina nemôže dovoliť, aby som sa objavil na svadbe jednoduché šaty. A za žiadnych okolností by iný hosť nemal mať na sebe rovnaké oblečenie. Haute couture je teda pre takéto prípady skôr nevyhnutnosťou ako luxusom. Naši otcovia a manželia považujú túto skutočnosť za samozrejmosť. Spoločenský kalendár váženej zámožnej ženy z východu je podľa couture ateliérov od pätnásť do dvadsať svadieb ročne plus minimálne jedna súkromná párty každý mesiac. Je oveľa saturovanejší ako u najbohatších žien v Európe a Severnej Amerike, pre ktoré sú svadby členov kráľovských rodín a charitatívne plesy vysokej spoločnosti hodnou príležitosťou na nosenie haute couture outfitov. Len škoda, že fotoreportáže z orientálnych plesov nevidno v spoločenských rubrikách lesklých časopisov.“

Aby sa zabránilo „stretnutiu“ dvoch šiat na tej istej párty, módne domy kladú pri každej objednávke množstvo otázok vrátane: „Na aké podujatie ste pozvaný?“, „Kto vás sprevádza?“, „Aký typ dopravy použijete dostať sa na miesto?“, „Koľko hostí sa očakáva?“ Zástupcovia štúdia si prehľadne vedú záznamy o tom, do ktorej krajiny a podujatia pôjde ten či onen outfit.

Ale najúžasnejšie je, že tie isté tradície haute couture, ktoré Worth propagoval pred 160 rokmi, sú stále živé! Šaty stále predvádzané na móle sú referenčným modelom. Tak isto si klientka vyberie model, ktorý sa jej páči, potom ho ručne ušije nový model podľa obrázku. Pravda, teraz už dokonca vyrábajú špeciálne figuríny pre bežných klientov, presne podľa ich štandardov. Ale rovnako ako Worth, tieto veci nemôžu byť lacné: cena večerných šiat bude približne 60 tisíc dolárov, oblek - 16 tisíc dolárov, šaty - od 26 do 100 tisíc dolárov.

Každý z domov vyrábajúcich haute couture (azda okrem takých gigantov ako Chanel a Christian Dior) má v priemere 150 stálych klientov, čo nie je o mnoho viac ako u dvorných krajčírov v 17. storočí. Napriek tomu, že na celom svete nie je viac ako dvetisíc zákazníkov a hlavným príjmom Domov budú stále parfumy, kozmetika, doplnky a tašky, práve v tomto spojení čistej kreativity a priemyslu je svetlá budúcnosť módne klamstvá. Profesionáli predpovedajú dva spôsoby rozvoja couture v 21. storočí: po prvé, línia couture sa stane laboratóriom nápadov, manifestom a koncepčným vyhlásením. Druhým je „návrat k základom“: práca s klientmi, vytváranie šatníka, ktorý ich bude zdobiť vo všetkých možných životných situáciách.

Od roku 2012 boli oficiálnymi členmi Syndikátu Haute Couture (novšie informácie sa nepodarilo nájsť):

Adeline André

Christian Dior

Christophe Josse

Franck Sorbier

Givenchy

Jean Paul Gaultier

Gustavo Lins (fr)

Maurizio Galante

Stéphane Rolland

Značky šperkov - členovia Syndikátu:

Chanel Joaillerie

Van Cleef & Arpels

Členovia korešpondencie: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.

Pozvaní hostia: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.

Bývalí členovia: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Hrajú: Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricciová, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayrouz, Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent

Aktualizované 11. 3. 2015 00:49:

Video o tom, ako sa vyrába haute couture oblečenie

Aktualizované 11. 3. 15 01:16:

Ako sa robí plisovanie

Aktualizované 15.11.2015 18:40:

Dior z doby Galliana

Aktualizované 15. 11. 2015 18:55:

Objavila sa už v roku 1927 ako jedna z inštitúcií High Fashion Syndicate (Chambre Syndicale de la Haute Couture). Určuje status módnych návrhárov, organizuje prehliadky a vyberá domy, ktoré sa môžu pripojiť k Syndikátu. Ak sa chcete pripojiť, musíte splniť niekoľko požiadaviek: všetka výroba sa musí nachádzať v Paríži a spadať pod jurisdikciu francúzskeho ministerstva priemyslu; značka musí zamestnávať najmenej pätnásť zamestnancov; návrhári musia dvakrát ročne prezentovať nové kolekcie (najmenej 30 šiat na každej módnej prehliadke). Škola Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne sa mala stať miestom, ktoré vychovávalo a produkovalo módnych návrhárov na vysokej úrovni, ktorí by sa v budúcnosti mohli stať členmi Syndikátu.

Módna škola Ecole de la Chambre Syndicale, foto: ecole-couture-parisienne.com

Vlastnosti tréningu

Škola poskytuje niekoľko kurzov a programov pre študentov rôznych úrovní: pre začiatočníkov, pre pracujúcich aj pre profesionálov (posledný smer je na univerzitách tohto typu zriedkavý). Medzi najobľúbenejšie oblasti patrí manažment, móda a marketing. Na bakalárskom stupni „Dizajn a modelovanie“ sa teda dozviete o dizajne, základných princípoch umeleckých a technických aspektov módy, histórii módy a naučíte sa používať moderné počítačové programy. Po štyroch rokoch štúdia si študenti vyberajú špecializáciu (Dizajn alebo Rezanie/Konštrukcia). Absolventi, ktorí sa presadili v bakalárskom štúdiu, majú po absolvovaní štvorročného štúdia možnosť okamžite získať diplom Master 1 (rovnaký ako ruský odbor).

Okrem dlhodobých kurzov môžete navštevovať aj lektorské kurzy na zlepšenie svojich zručností. Ľudia so skúsenosťami v módnom priemysle tak môžu navštevovať majstrovské kurzy a školenia o modelovaní, drapéri, strihaní zaujatosti, metódach vytvárania zväzkov a iných témach. Prijímanie do takýchto programov sa tiež uskutočňuje na základe súťaže, trvanie celého kurzu sa pohybuje od šiestich mesiacov do dvoch rokov.

Škola pomáha študentom v ich sebarealizácii organizovaním módnych prehliadok a výstav ich prác a ako lektorov si pozýva aj popredných dizajnérov a predstaviteľov módneho priemyslu, ktorí odovzdávajú študentom svoje skúsenosti a radia im.

Slávni absolventi

Menný zoznam absolventov Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne hovorí sám za seba. Študovali tu módni návrhári Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Valentino, Andre Courrèges, Lefranc, Stéphane Rolland, Issey Miyake, Olivier Lapidus a ďalší. Je tu veľa tých, ktorí sa chcú stať „druhými Lagerfeldmi“, ale nie každému sa to podarí. Diplom zo školy Syndicate of Haute Couture, ako každá iná univerzita, samozrejme neposkytuje žiadne záruky budúceho úspechu.

Karl Lagerfeld

Pravidlá prijímania

Na bakalárske štúdium sa môžete prihlásiť hneď po škole, výhodou bude doplnková umelecká príprava. Vraj však dosť často neprijmú študentov, ktorí neabsolvovali kurz dizajnu v inom vzdelávacia inštitúcia. Ak chcete vstúpiť, musíte vedieť francúzsky(zašlite certifikát potvrdzujúci vaše znalosti), odovzdajte škole overený certifikát, diplom, portfólio a motivačný list. Až po preštudovaní týchto dokumentov môžete byť pozvaní na pohovor. Tento balík dokumentov je štandardný pre všetky smery. Ale každý má svoje špecifiká. Ak chcete napríklad študovať v programe pre profesionálov, musíte byť vo vekovej kategórii od 26 do 49 rokov. Rok bakalárskeho štúdia stojí približne jedenásťtisíc eur. Podrobnejšie informácie o univerzite získate na oficiálnej stránke

Dôležitým atribútom módy je nasledovať nové a prezentovať ho ako hodnotu. Princíp novosti a módnosti nezávisí ani tak od objektívneho času vzniku objektu, ale od momentu jeho vstupu do systému vybraných hodnôt. Módne odevy majú v minulosti spravidla priame analógy. Objekt stráca svoju novosť a stáva sa v očiach ostatných staromódnym.

Všeobecne sa uznáva, že móda je podporovaná dvoma hlavnými ašpiráciami. Prvým je napodobňovanie s cieľom osvojiť si skúsenosti alebo dobrý vkus. Druhým je tlak sociálneho systému: strach byť mimo spoločnosti, strach z izolácie atď. Podľa inej klasifikácie je napodobňovanie samo o sebe formou biologická ochrana.

Módny priemysel podporujú časopisy, blogy a špecializované trendové agentúry.

História módy

Látkové

Móda v oblečení je zmena foriem a vzorov oblečenia, ku ktorej dochádza počas relatívne krátkych časových období. Toto slovné použitie (obliecť sa „v móde“, francúzsky à la mode) sa datuje do 17. storočia, kedy sa francúzska dvorná móda stala vzorom pre všetky európske krajiny. Móda zahŕňa kombináciu rôznych prvkov: účes, odevy, strih, farba, doplnky, ktoré sa podieľajú na vytváraní módneho obrazu.

Móda v oblečení je spojená s vizuálnym priblížením tela akceptovaným ideálom a modelom. Napríklad v Číne, Japonsku a európsky kostým boli prijaté rôzne druhy deformácia. V Japonsku sa štruktúra nohy dievčat zmenila, čím sa obmedzil jej rast - to sa považovalo za znak aristokracie. V Európe korzet upravil kontúry celého tela. Krinolína zdôrazňovala dôstojnosť a spoločenské postavenie. Čiastočne bola veľká spotreba látky na vlak alebo šaty indikátorom príslušnosti k určitej triede.

Pochopenie a identifikácia pohlavia výrazne ovplyvňuje módu. V určitom období v niektorých krajinách (napríklad v Indii) existovali a sú prísne predpisy na používanie určitých druhov odevov alebo používania odevov opačného pohlavia.

Módny priemysel

Módny priemysel je odvetvie ekonomiky, ktoré zahŕňa výrobu a predaj tovaru (vrátane služieb ako tovaru) a súvisiace odvetvia. Počas histórie bola móda v oblečení diktovaná rozdielne krajiny; na tento moment Paríž je považovaný za „najmódnejšie“ mesto (a preto je krajinou Francúzsko), no skoršiu módu udávalo Taliansko, Španielsko a neskôr Anglicko. Často sa prvenstvo v otázkach módy spájalo s prvenstvom politickým (napríklad Taliansko diktovalo módu počas renesancie, rozkvetu mestských štátov ako Benátky a Florencia; od 13. storočia sa tu vyrábal zamat a hodváb). Francúzski panovníci venovali pozornosť móde, počnúc Ľudovítom XIV. a končiac Napoleonom III.; V dôsledku toho sa vo Francúzsku vysoko rozvinula textilná výroba a bolo tam veľa šikovných krajčírok.

Syndikát vysokej módy

Pri práci v šijacie štúdio jednej z parížskych manufaktúr sa Worth oženil s kolegyňou - modelkou Marie Vernetovou. Modely klobúkov a šiat, ktoré Worth vytvoril pre svoju manželku, začali byť žiadané medzi klientmi, ktorí žiadali, aby im boli vyrobené kópie. Keď si Worth našiel bohatého švédskeho spoločníka, zorganizoval svoj vlastný podnik, ktorý sa čoskoro dostal do sféry záujmov francúzskej cisárovnej Eugenie, slávnej trendsetterky tej doby. Mnoho aristokratov a slávnych žien tej doby, vrátane princeznej Pauline von Metternich a herečky Sarah Bernard. Do Worthu v Paríži prichádzali klienti aj z Bostonu a New Yorku.

Worth je známa ako priekopníčka nových foriem dámskej módy, ktorá odstraňuje zbytočné volániky a volániky. Svojim klientom ponúkol obrovskú škálu látok a starostlivého, pedantského strihu. Namiesto toho, aby umožnil klientovi diktovať dizajn, Worth bol priekopníkom módnych kolekcií podľa sezóny, pričom módne prehliadky organizoval štyrikrát do roka. Klienti si vyberali modely, ktoré boli následne ušité z látok podľa individuálneho výberu a s prihliadnutím na veľkosť a vlastnosti postavy. Worth je považovaný za revolucionára v odevnom biznise. Bol prvým, kto videl umelca v krajčírovi, a nielen remeselníka, a udelil mu hodnosť „couturier“.

Predpoklady na vytvorenie Syndikátu (od slova syndik - výkonný) - organizácia, ktorá svojimi funkciami pripomínala stredovekú remeselnú korporáciu alebo dielňu, boli: ochrana autorských práv návrhárov pred kopírovaním ich modelov a vytváranie kolekcií jednotlivých exkluzívnych modelov pre klientov, ktorí chceli zdôrazniť svoju individualitu a vysoké postavenie v spoločnosti. Iba člen syndikátu mal právo nosiť titul „couturier“. Pre vstup do tejto organizácie v 19. a prvej polovici 20. storočia museli módne domy spĺňať určité štandardy: vykonávať individuálne krajčírstvo s významnou časťou ručné stehy, čo podľa Charlesa Wortha zaručovalo jedinečnosť modelu a vysokú kvalitu (na rozdiel od strojovo vyrábaných švov).

V druhej polovici 20. storočia sa Syndikát stal akýmsi couturier odborovým zväzom (Angličtina) ruský, ktorá určuje postavenie módnych návrhárov (členov Syndikátu, korešpondentov, ako aj pozvaných členov, ktorí môžu byť prípadne prijatí do Syndikátu), organizuje prehliadky kolekcií domov vysokej módy (v januári a júli), udržiava vzťahy s tlače a obchodnej siete do celého sveta. Na získanie titulu Domy Haute Couture, musíte mať svoju hlavnú výrobu a butiky v Paríži, aby ste mohli byť legálne súčasťou francúzskeho ministerstva priemyslu. Počet zamestnancov v Dome módy musí byť minimálne 15. Pre sezónu jeseň-zima a jar-leto musia byť kolekcie vytvárané dvakrát ročne: na každú módnu prehliadku 35 denných a rovnaký počet večerných modelov. Pri výrobe outfitov je potrebné použiť manuálna práca. Počet strojových švov by nemal presiahnuť 30%. V roku 2001 boli pravidlá pre prijatie do Syndikátu mierne zjednodušené, čo umožnilo módnym návrhárom ako Jean-Paul Gaultier a Thierry Mugler získať titul krajčír.

Móda a fenomén nového

Jedným z ústredných aspektov módy je fenomén nového. Zvláštnosťou tohto princípu je neustála aktivácia nepoznaného, neznámeho, ešte neexistujúceho. A tiež – v nastolení nového chronologického princípu spojeného s dôsledným uprednostňovaním budúcnosti – princíp, ktorý možno zrejme považovať za jeden z markerov Nového Času. V skutočnosti princíp nového, očakávanie budúcnosti a priorita neexistujúceho sú bariérou, kde dochádza k oddeľovaniu skutočného a tradičného. Verí sa, že v v tomto prípade môžeme hovoriť o vzniku dvoch rôzne druhy kultúra. Móda tvorí princíp formovania nových vecí ako ústredný. Štruktúra módy a tradičného systému sa líšia vo formálnom princípe, ktorý je ich základom. V tradičnej kultúre sa nové označuje ako fenomén, ale nie je definujúcou hodnotou a zaujíma okrajové postavenie vo vzťahu k ostatným zložkám kultúry. Móda zahŕňa chronologickú postupnosť zameranú na vytváranie niečoho neustále nového. Rozbíja tak uzavretý sled tradičnej kultúry. Na rozdiel od tradičnej formy, ktorá je zameraná na obnovu a zdokonaľovanie starého, je móda založená na nadradenosti nového, tvoriac koncept novosti.

Georg Simmel a jeho koncept módy

Móda a hodnotový systém

Okrem toho, že móda reprodukuje komerčný mechanizmus, funguje ako ideologický systém. Znamená to postupnosť vytvárania hodnôt a zabezpečuje uznanie určitých foriem a konceptov ako ideologických dominant. Jedna z dôležitých oblastí výskumu módy ako systému vychádza z predpokladu, že móda je formou moci a moc je schopnosť určovať hodnoty. Mnohí autori, medzi nimi Barthes, Baudrillard, Foucault, Deleuze, identifikujú módu ako axiologickú formu zameranú na model tvorby hodnôt.

pozri tiež

Poznámky

V súvisiacich projektoch

Vasilyeva E. Fenomén módnej fotografie: predpisy mytologických systémov / International Journal of Cultural Research, č.1 (26), 2017, s. 163-169
Podstata a vplyv módy// . - Praha: Artia, 1966.
Ľudmila Kibalová, Oľga Gerbenová, Milena Lamarová. Staroveký Egypt(3000 pred Kristom – 200 po Kr.)// Ilustrovaná encyklopédia módy. - Praha: Artia, 1966.
Laver J. Kostým a móda: Stručná história (1968). Londýn: Thames & Hudson, 2003. - 304 s.
Vasilyeva E. Systém tradičnej a princíp módy / Módna teória: telo, odev, kultúra, č. 43, jar 2017, s. 1-18
Diana de Marly, Worth otec Haute Couture. Elm Tree Books, Londýn, 1980 ISBN 0-241-10304-5, strana 2.
Jacqueline C. Kent (2003). Business Builders in móda – Charles Frederick Worth – Otec Haute Couture The Oliver Press, Inc., 2003
Claire B. Shaeffer (2001). Techniky šitia „haute couture, ktoré pochádza z Paríža v polovici 19. storočia s návrhmi Angličana menom Charles Frederick Worth, predstavuje archaickú tradíciu ručnej výroby odevov s náročnou starostlivosťou a presnosťou.“ Taunton Press, 2001
Syndikát vysokej módy.
La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (nedefinované) . Archivované z originálu 10. mája 2013.
Haute couture, la promesse de la relève (nedefinované) . Archivované z originálu 10. mája 2013.
Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l „appellation haute couture (nedefinované) .
„Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers“ Libération (časopis) Ďalšie
Dans la peau de Christophe Josse (nedefinované) . Archivované z originálu 10. mája 2013.
Carine Bizet, "Couture Academy" Pani Figaro
"Découvrez Christophe Josse, grand couturier francais" sur le site officiel du couturier

Videnia: 2 925

Vysoká móda vďačí za svoj vzhľad anglickému módnemu návrhárovi Charlesovi Frederickovi Worthovi, ktorý v roku 1858 otvoril svoj módny dom House of Worth na Rue de la Paix v Paríži v roku 1857 a ako prvý rozdelil kolekcie oblečenia podľa sezón. V roku 1868 vytvoril Worth Syndikát vysokej módy(franc. Chambre Syndicale de la Couture Parisienne) je parížska organizácia združujúca módne domy, ktorá dodnes existuje. Salóny, v ktorých sa obliekali najvyššie kruhy spoločnosti, zjednotila do jedinej organizácie. Zrodila sa vysoká móda - Haute couture.

Worth, Charles Frederick

Počas práce v šijacom štúdiu jednej z parížskych manufaktúr sa Worth oženil s kolegyňou, modelkou Marie Vernetovou. Modely klobúkov a šiat, ktoré Worth vytvoril pre svoju manželku, začali byť žiadané medzi klientmi, ktorí žiadali, aby im boli vyrobené kópie. Po nájdení bohatého švédskeho spoločníka Worth zorganizoval svoj vlastný podnik, ktorý sa čoskoro ukázal byť v sfére záujmov francúzskej cisárovnej Eugenie, slávnej trendsetterky tej doby. Klientkami prvého Haute Couture House sa stali mnohí aristokrati a slávne ženy tej doby, vrátane princeznej Pauline von Metternich a herečky Sarah Bernhardt. Do Worthu v Paríži prichádzali klienti až z ďalekého Bostonu a New Yorku.

Charlesa Wortha k tomuto rozhodnutiu zrejme podnietili dva dôvody: na jednej strane túžba chrániť slávnych krajčírov pred ich kopírovaním

Stuha s názvom Worth

modely od bežných krajčírov (keďže Syndikát chráni autorské práva svojich členov); na druhej strane ponúknuť zákazníkom exkluzívne modely, ktoré by ich odlišovali od bežnej buržoázie.

V 19. storočí vznikla móda vo vyšších vrstvách, ktoré pomocou nových módnych vzorov zdôrazňovali svoju odlišnosť od nižších vrstiev. Ale keďže sú v buržoáznej spoločnosti zrušené všetky triedne obmedzenia, môže stredná a potom nižšia trieda napodobňovať módu elity. Usilovanie sa

aby naznačili svoje vysoké spoločenské postavenie, vyššie vrstvy opäť prijali nové modely – masy zase kopírovali módu elity. A tak donekonečna.

Na konci 19. storočia vysvetľoval nemecký sociológ Georg Simmel tieto mechanizmy vzniku a fungovania módy v „elitnej teórii“ módy (nazývanej „trickle-down effect“).

Charles Worth cítil potrebu najvyšších kruhov spoločnosti po exkluzívnej móde. Myšlienka vysokej módy poskytovala práve túto potrebu. Charles Worth začal uvádzať svoje meno

Worthova večerná toaleta

na modeloch (ako umelec podpisuje svoje diela) - meno couturiera nadobudlo hodnotu ako záruka vysokej kvality a potom ako znak vysokého spoločenského postavenia. V podstate licenčný systém, ktorý sa aktívne rozvíjal v druhej polovici 20. storočia, bol založený práve na tomto štítku s menom krajčíra alebo názvom ateliéru, ktorý po Worthovi pribudli ďalší krajčíri a špičkoví krajčíri v všetky krajiny začali šiť svoje modely.

Marie Vernet-Worth. manželka a prvá modelka.

Worth ako prvý podpisoval modely vlastným menom a stal sa pravidlom prezentovať sa každý rok Nová kolekcia. Je považovaný za vynálezcu módnych prehliadok a jeho manželka za prvú modelku. Bol to Worth, kto prišiel so známym tvarom figuríny. Skôr ako ktokoľvek iný, začal replikovať módu – predával modely, aby sa dali kopírovať. Zámerne uvádzal do módy tie látky, ktorých výrobu považoval za potrebnú. Inými slovami, skutočne začal využívať mechanizmus vzniku a šírenia módy.